PaintPack : Ambilight dynamique DIY. Bricolage : Ambilight universel pour système multimédia domestique - Rétroéclairage TV dynamique Atmoslight DIY

De nos jours, tout le monde a un téléviseur, et pour être précis, LED, LCD ou plasma. Alors à quoi sert le rétroéclairage ? La réponse est simple : réduisez la fatigue oculaire et ajoutez un aspect intéressant à la pièce. L'embilight a donc un objectif à la fois fonctionnel et esthétique.

Pour les mêmes raisons, j'ai voulu faire un rétro-éclairage ambilight pour l'un de mes téléviseurs. À la recherche d'éclairage, j'ai fait des recherches et tiré des conclusions, sur la base desquelles j'ai décidé de faire un point culminant de mes propres mains.

Voici mes trouvailles :

1. Des solutions toutes faites sont disponibles, mais impopulaires en raison de leur coût élevé.
2. Dans la plupart des tutoriels, la bande LED est simplement collée à l'arrière du téléviseur, mais je voulais laisser mon téléviseur propre.
3. Certaines instructions nécessitent beaucoup d'électronique et une bonne connaissance du terrain.
4. De nombreux téléviseurs sont fixés au mur et j'avais juste besoin d'une telle solution, mais je n'ai rien trouvé d'assez simple.
5. Je voulais construire un système portable ou détachable, cela ne devrait avoir aucun effet sur mon téléviseur.
6. Je voulais utiliser les matériaux les moins chers disponibles.
7. Le système d'éclairage devait être très léger.
8. Je ne voulais pas percer plus de trous dans le mur.

Je pense que ces points sont suffisants et si vous êtes d'accord avec au moins certains d'entre eux, alors vous lirez mes instructions et vous ne serez pas déçu.

Remarque : si vous n'avez jamais travaillé avec l'électronique et les LED auparavant, vous avez la possibilité de vous entraîner.

Étape 1 : Liste des composants

Tout sur la liste est facile à trouver dans les magasins spécialisés locaux :

1. Environ 3 mètres de conduit de câble en plastique, environ 2,5 cm de large. La longueur peut varier en fonction de la taille de votre téléviseur.
2. 4 connecteurs de goulotte en L (coudés)
3. Bande LED monochrome. J'ai acheté un rouleau de 5 m, en choisissant le vert car il s'adapte à mon mur. L'étiquette sur la bande dit "SMD 3528 Single Color"
4. Adaptateur secteur compatible avec bande LED
5. Ruban isolant pour les connexions
6. Règle
7. Petite scie à métaux
8. Fil avec prise, la longueur dépend de vos besoins
9. Film transparent (pas sur la photo)
10. Grandes pinces pour sécuriser les connexions (non illustrées)
11. Adhésif ou support adhésif capable de coller des éléments en plastique

Remarque : lors de l'achat d'une bande LED, veuillez demander au vendeur de vous trouver un adaptateur secteur approprié.

Étape 2 : Mesures de base et préparation du boîtier

A ce stade, une idée claire se forme : à partir d'une goulotte de câble en plastique, nous devons assembler un cadre dans lequel la bande LED sera fixée. Ce cadre doit s'adapter librement derrière le téléviseur et s'accrocher aux supports, laissant la surface du téléviseur intacte.

Pourquoi avez-vous besoin de tout mesurer correctement ? La raison évidente est de déterminer la taille du cadre, mais l'essentiel est de s'assurer que le cadre est caché derrière le téléviseur.

1. Déterminez la longueur et la hauteur de votre téléviseur. Dans mon cas, il fait 90*50 cm.
2. Mesurez la distance entre le support et le bord du téléviseur.

Avec ces paramètres, on peut tout cacher derrière le téléviseur, l'essentiel est que la taille de l'objet soit légèrement inférieure à la taille du téléviseur.

Ainsi, je vais créer un cadre qui se situera sur le support TV et ses dimensions seront 8 cm plus petites que les dimensions du téléviseur.

Dimensions du téléviseur (90 * 50 cm) - 8 cm = Dimensions du cadre (82 * 42 cm)

Étant donné que la largeur du cadre lui-même est d'environ 2 cm, nous les ajoutons aux 8 cm susmentionnés et nous obtenons les dimensions du cadre suivantes : 84 * 44 cm.

Les connecteurs en forme de L ajouteront environ 3 cm de plus à la largeur du cadre de chaque côté, nous prenons donc ce paramètre en compte, puis les dimensions finales du cadre seront de 84 * 38 cm.

A l'aide d'une scie à main, découpez 2 morceaux de 84 cm chacun et 2 morceaux de 38 cm chacun du canal du câble (mesurez sur votre téléviseur s'il a d'autres dimensions).

Étape 3 : Assemblage du cadre pour l'éclairage ambilight

À l'aide des connecteurs en forme de L, nous assemblerons un cadre rectangulaire. Jetez un œil à l'image ci-jointe et suivez la liste :

1. Assemblez d'abord le cadre sans utiliser de colle
2. Placez le cadre devant le téléviseur pour vérifier que les calculs sont corrects et pour vous assurer que les écarts entre le cadre et le téléviseur sont corrects. C'est une étape importante avant le collage.

Généralement, les goulottes de câbles ne sont pas très solides et se desserrent si elles ne sont pas correctement fixées. Par conséquent, vous devez coller toutes les connexions entre les côtés et les connecteurs. J'ai tout collé selon les instructions sur la colle :

1. Colle appliquée sur le connecteur
2. Colle appliquée aux extrémités du cadre
3. Attendu 5-10 minutes
4. J'ai connecté les extrémités du cadre aux connecteurs et les ai fixés avec des pinces.
5. A quitté la structure pendant 30 minutes
6. Une fois la colle sèche, j'ai retiré les pinces

Étape 4 : fixez la bande LED au cadre

Je ne voulais pas couper le ruban sur la longueur du cadre, mais si cela vous facilite la tâche, mesurez la longueur du cadre et coupez la bande LED le long du séparateur suivant sur la longueur (généralement 4 points de cuivre avec une icône de ciseaux allant toutes les 3 LED, vous ne pouvez pas couper le ruban à des endroits non destinés à être séparés).

Le boîtier en plastique était assez large pour contenir exactement deux rangées de bande LED, j'ai donc décidé de coller le ruban jusqu'à ce qu'il soit épuisé. J'ai commencé à coller la bande le long d'un côté, laissant assez de place pour une deuxième piste parallèle.

Regardez les images ci-jointes et suivez les instructions :

1. Commencez à retirer le film protecteur et collez le ruban adhésif à l'extérieur du cadre, en commençant par le milieu du côté long du cadre.
2. Continuez à décoller le ruban adhésif petit à petit et collez le ruban jusqu'à ce que vous atteigniez le point de départ.
3. Pliez un peu le ruban et commencez à coller la deuxième rangée.
4. Continuez à décoller le ruban adhésif petit à petit et collez le ruban jusqu'à ce qu'il s'épuise.

Étape 5 : connectez les fils

Afficher 3 autres images

Lors de l'achat, la bande LED, l'adaptateur et les fils de sortie sont vendus séparément. Pour que tout fonctionne, vous devez connecter tous les composants en une seule chaîne.

Regardez les images et suivez les instructions :

1. Examinez l'adaptateur, il a un fil noir et rouge d'un côté et deux fils rouges de l'autre côté. A noter également que la bande LED est équipée d'un fil noir et d'un fil rouge.
2. Torsadez le ruban rouge et les fils de l'adaptateur ensemble. Faites de même avec les fils noirs.
3. Couvrir les connexions ouvertes avec du ruban isolant.
4. Prenez un fil pour une prise et connectez chacun de ses fils à l'un des deux fils rouges restants, puis isolez la connexion.

Le système d'éclairage est prêt. Branchez-le et assurez-vous que les LED sont allumées. Dans mon cas, tout s'est très bien passé. Maintenant, le plus simple est d'installer le rétro-éclairage sur le téléviseur.

Étape 6 : Installation

Après vérification, il est temps d'installer le rétroéclairage derrière le téléviseur.

C'est très simple:

1. Retirez le téléviseur du support mural et placez-le dans un endroit sûr.
2. Si nécessaire, retirez le câblage derrière le téléviseur.
3. Accrochez le cadre sur le support mural, ajustez au milieu.
4. Placez l'adaptateur de bande LED sur le cadre intérieur. Si vous le souhaitez, vous pouvez fixer l'adaptateur au cadre avec du ruban adhésif double face.
5. Placez le téléviseur sur le cadre.
6. Branchez le rétroéclairage dans une prise à proximité

Remplissez un verre de vin ou une tasse de thé aromatique et regardez vos émissions préférées dans un cadre magnifique.

Améliorations possibles :

1. Peut utiliser un ruban multicolore avec télécommande
2. Installez un variateur pour contrôler la luminosité de la bande

introduction

Si vous aimez regarder des films sur votre ordinateur dans le noir ou jouer à des jeux, vous pouvez étendre les capacités de votre moniteur. Le rétroéclairage dynamique élargit visuellement les limites de l'écran et grâce à lui, vos yeux seront moins fatigués. Ce projet est très simple et puisque je suis moi-même débutant dans la communication avec Arduino, je peux vous conseiller de commencer à créer quelque chose pour votre maison avec ce projet.

Alors nous avons besoin:

• N'importe quel Arduino (UNO, Nano n'a pas d'importance).
• 1 à 2 mètres de bande LED WS2812B, que vous pouvez lire, peuvent être commandés sur Aliexpress. Je vous conseille de prendre 60 LEDs par mètre pour un meilleur effet, mais 30 feront l'affaire.
• Du ruban adhésif double face ou une sorte de colle.
• Alimentation 5V 2A (chargeur depuis une tablette par exemple).
• Résistance de 220 ohms.
• Outils de soudure.
• Logiciel requis pour un ordinateur, à savoir : Arduino IDE, AmbiBox, bibliothèque pour Arduino IDE - FastLed.

Commençons.

Lien

Il y a trois contacts sur la bande LED - Plus (+), Terre (G, GND) et entrée (IN), ainsi que des flèches indiquant la direction du signal le long de la bande. Notre tâche est de couper 4 morceaux de bande LED de cette manière. pour que la bande du haut soit égale au bas, la bande de droite est égale à la gauche. Nous allons mesurer en appliquant un ruban à l'arrière de notre moniteur. En général, vous devez faire comme dans l'image ci-dessous.

Il est important que le nombre de LED en haut et en bas soit le même, il en va de même pour les côtés droit et gauche. Vous devez également prendre en compte le sens des flèches sur la bande elle-même et souder dans l'ordre, comme sur la photo.
Nous devons maintenant connecter le ruban à l'Arduino selon le schéma :

Le moins de l'alimentation va à la broche G du ruban et à la broche GND de l'Arduino lui-même, plus directement à la broche (+) du ruban et au fil de commande à travers la résistance du ruban au port souhaité. L'essentiel est de se souvenir du port.

En fait, la connexion est terminée.

Personnalisation

Ouvrez l'IDE Arduino installé et installez la bibliothèque FastLed (dans le menu du haut, sélectionnez "Sketch" - "Connect library" - "Add ZIP library" et sélectionnez l'archive téléchargée avec la bibliothèque).

Maintenant, en utilisant l'IDE Arduino, téléchargez un croquis sur l'Arduino :

#include "FastLED.h" #define NUM_LEDS 44 // Nombre de LED. #define PIN 6 // Port auquel le fil de commande est connecté. #define serialRate 115200 // Adalight envoie un "mot magique" (préfixe) avant d'envoyer des données. uint8_t préfixe = ("A", "d", "a"), salut, lo, chk, i; // Initialise la bande. leds CRGB; void setup () (FastLED.addLeds (leds, NUM_LEDS); // Test LEDs.LEDS.showColor (CRGB (255, 0, 0)); délai (500); LEDS.showColor (CRGB (0, 255, 0) ); délai (500); LEDS.showColor (CRGB (0, 0, 255)); délai (500); LEDS.showColor (CRGB (0, 0, 0)); Serial.begin (serialRate); Serial.print ("Ada \ n"); // Envoie le "mot magique" pour se connecter au programme.) Boucle vide () (// Attend le premier octet du mot magique. Pour (i = 0; i< sizeof prefix; ++i) { waitLoop: while (!Serial.available()); // Проверка следующего байта из магического слова. if(prefix[i] == Serial.read()) continue; // В противном случае начинаем все с начала. i = 0; goto waitLoop; } // Ждем старший и младший байт, а так же контрольную сумму. while (!Serial.available()); hi = Serial.read(); while (!Serial.available()); lo = Serial.read(); while (!Serial.available()); chk = Serial.read(); // Если контрольная сумма не совпала, начинаем все с начала. if (chk != (hi ^ lo ^ 0x55)) { i = 0; goto waitLoop; } memset(leds, 0, NUM_LEDS * sizeof(struct CRGB)); // Получаем данные и настраиваем соответствующий светодиод. for (uint8_t i = 0; i < NUM_LEDS; i++) { byte r, g, b; while(!Serial.available()); r = Serial.read(); while(!Serial.available()); g = Serial.read(); while(!Serial.available()); b = Serial.read(); leds[i].r = r; leds[i].g = g; leds[i].b = b; } // Отобразить новое состояние ленты. FastLED.show(); }

Avant de verser, vous devez indiquer le nombre de LED que vous avez au total et le port auquel vous avez soudé le fil de commande.
J'ai 44 LED et j'ai utilisé le port 6.
Si vous avez une bande et que l'Arduino est déjà connecté à l'alimentation, alors après avoir rempli le croquis, la bande doit clignoter en trois couleurs, si cela ne s'est pas produit, déconnectez le câble USB et insérez-le à nouveau.

Nous devons maintenant installer le programme AmbiBox.
Lors de l'installation, le programme demandera quel appareil sera utilisé, nous devons spécifier Adalight.
Dans celui-ci, nous devons accéder à l'onglet "Rétroéclairage intelligent du moniteur".

Cliquez ensuite sur "Plus de paramètres", maintenant toutes les fonctions sont affichées.

Nous devons spécifier le port auquel l'Arduino est connecté (numéro 1 sur l'image).
Vous devez indiquer le nombre de LED que nous avons (numéro 2 sur la photo).
Sélectionnez une méthode de capture d'écran. Ici à votre discrétion, expérimentez et choisissez celui qui vous convient. J'ai une méthode Windows 8 (numéro 3 sur la photo).
Vous pouvez également appuyer sur "Afficher les zones de capture" (numéro 4) et les configurer de la façon dont la bande est collée. Bien. par exemple, si vos coins sont laissés sans LED, alors les zones peuvent être décalées.
N'oubliez pas d'activer l'exécution automatique depuis Windows dans l'onglet "Paramètres du programme".
C'est tout. Tout devrait déjà fonctionner.

Vidéo

Philips a breveté une technologie de rétroéclairage TV incroyablement simple, mais sans exagération, en 2007. Avec ce rétroéclairage adaptatif, moins de fatigue oculaire lors de la visualisation dans l'obscurité, augmente l'effet de présence, agrandit la zone d'affichage, etc. Ambilight s'applique non seulement au contenu vidéo et photo, mais également aux jeux. Ambilight est devenu la marque de fabrique des téléviseurs Philips. Depuis, Philips a été très vigilant pour qu'aucun des grands fabricants n'ose enfreindre le sacré en créant quelque chose comme ça. Cette technologie peut probablement être concédée sous licence, mais les conditions sont scandaleuses et les autres acteurs du marché ne sont pas particulièrement désireux de le faire. Les petites entreprises ont également essayé (et il y a maintenant des entreprises qui le font) d'introduire une technologie similaire sous la forme de kits séparés, mais la sanction de Philips était inévitable. Ainsi, dans le meilleur des cas, si l'entreprise ne renouvelle pas d'une manière ou d'une autre le brevet ou son dérivé, les autres fabricants ne pourront publier quelque chose de similaire qu'en 2027.

Mais pour nous, consommateurs ordinaires, cette sanction ne s'applique pas. Nous sommes libres de faire nous-mêmes ce que nous jugeons nécessaire. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en détail comment créer indépendamment un rétroéclairage adaptatif pour un téléviseur ou un moniteur comme Philips Ambilight (ci-après simplement Ambilight). Pour certains, l'article ne contiendra rien de nouveau en soi, tk. Il existe des dizaines de projets de ce type, des centaines d'articles ont été écrits dans différentes langues, et des milliers de personnes l'ont déjà fait elles-mêmes. Mais pour beaucoup, tout cela peut être très intéressant. Vous n'avez pas besoin de compétences particulières. Seules des connaissances de base en physique pour la 8e année du secondaire. Eh bien, et pas mal de soudure au fil.

Pour que vous compreniez mieux de quoi je parle, je vais donner mon exemple de ce qui s'est passé. Les coûts réels pour TV 42 " sont d'environ 1000 roubles et 2 heures de travail.

La vidéo ne transmet pas toutes les sensations et l'effet dans leur intégralité, mais les enfants se sont assis la bouche ouverte pour la première fois.

Options de mise en œuvre possibles

L'option la moins chère, la plus simple et la plus efficace est un PC Windows, Mac OS X ou Linux servant de source de signal. De nos jours, les boîtiers basés sur Windows sur les processeurs Atom sont très courants, qui coûtent à partir de 70 $. Ils sont tous parfaits pour la mise en œuvre d'Ambilight. Depuis plusieurs années maintenant, j'utilise diverses box Windows (dans un meuble TV) comme lecteur multimédia, j'ai écrit une petite poignée de critiques et je les considère comme les meilleures box TV pour le contenu multimédia. L'implémentation matérielle de cette option est la même pour tous les systèmes d'exploitation répertoriés. C'est de cette option que je vais parler dans l'article... La partie logicielle sera liée au système Windows, AmbiBox agira comme un programme de contrôle universel. Avec Mac OS X et Linux peut être utilisé.

La deuxième option - la source du signal est une pièce jointe multimédia basée sur Android, dont il existe également un grand nombre. Cette option est la plus problématique. Premièrement, la mise en évidence ne fonctionnera que dans la combinaison de médias Kodi (et les ramifications de ce projet). Deuxièmement, dans l'écrasante majorité des cas, tout ne fonctionne qu'avec le décodage vidéo matériel désactivé, ce qui est inacceptable pour la plupart des boîtiers. La mise en œuvre matérielle du projet impose également certaines exigences. Je n'y toucherai pas, mais si quelque chose vous intéresse en particulier, j'essaierai de répondre dans les commentaires.

La troisième option est une solution indépendante de la source. C'est la solution la plus chère, mais absolument universelle. le signal provient directement du câble HDMI. Pour cela, vous avez besoin d'un micro-ordinateur suffisamment puissant (comme Raspberry Pi), d'un séparateur HDMI (séparateur), d'un convertisseur AV HDMI-RCA, d'un périphérique de capture vidéo analogique USB 2.0. Ce n'est qu'avec cette option que vous pouvez être assuré d'utiliser Ambilight avec n'importe quel téléviseur / récepteur, boîtiers Android, Apple TV, consoles de jeux (par exemple, Xbox One, PlayStation 4), etc. appareils dotés d'une sortie HDMI. Pour la variante avec prise en charge de 1080p60, le coût des composants (sans bande LED) sera d'environ 70 $, avec prise en charge de 2160p60 - environ 100 $. Cette option est très intéressante, mais vous devez écrire un article séparé à ce sujet.

Partie matérielle

Tout d'abord, quelques explications.

Le WS2811 est un contrôleur/pilote (IC) de canal à trois canaux pour LED RVB avec contrôle à un fil (adressable à une LED arbitraire). Le WS2812B est une LED RVB dans le boîtier SMD 5050, qui possède déjà un contrôleur WS2811 intégré.

Les bandes LED adaptées au projet sont appelées WS2811 ou WS2812B pour plus de simplicité.

La bande WS2812B est une bande sur laquelle les LED WS2812B sont placées en série. La bande fonctionne avec une tension de 5 V. Il existe des bandes avec différentes densités de LED. Ce sont généralement : 144, 90, 74, 60, 30 par mètre. Il existe différents degrés de protection. Il s'agit le plus souvent de : IP20-30 (protection contre la pénétration de particules solides), IP65 (protection contre la poussière et les jets d'eau), IP67 (protection contre la poussière et protection lors d'une immersion partielle ou de courte durée dans l'eau jusqu'à une profondeur de 1 m ). Substrat en noir et blanc.

Voici un exemple d'une telle bande :

La bande WS2811 est une bande sur laquelle le contrôleur WS2811 et une sorte de LED RVB sont placés en série. Il existe des options pour 5 V et 12 V. La densité et la protection sont similaires à l'option précédente.

Voici un exemple d'une telle bande :

Il existe également des "bandes" WS2811 avec des LED larges et puissantes, comme sur la photo ci-dessous. Ils conviennent également à la mise en œuvre d'Ambilight pour un grand panneau.

Quelle bande choisir, WS2812B et WS2811 ?

Un facteur important est l'alimentation de la bande, dont je parlerai un peu plus tard.

Si vous disposez d'un bloc d'alimentation adapté à la maison (souvent, les blocs d'alimentation proviennent d'équipements anciens ou endommagés à la maison), choisissez une bande en fonction de la tension de l'alimentation, c'est-à-dire 5V - WS2812B, 12V - WS2811. Dans ce cas, vous ferez simplement des économies.

De mon côté, je peux donner une recommandation. Si le nombre total de LED dans le système ne dépasse pas 120, alors WS2812B. Si plus de 120, alors WS2811 avec une tension de fonctionnement de 12 V. Pourquoi c'est ainsi, vous comprendrez quand il s'agit de connecter la bande à l'alimentation.

Quel niveau de protection de bande dois-je choisir ?

Pour la plupart, IP65 convient, car d'un côté il est recouvert de « silicone » (résine époxy) et de l'autre il y a une surface autocollante 3M. Cette bande est pratique à monter sur un téléviseur ou un moniteur et est pratique pour essuyer la poussière.

Quelle densité de LED choisir ?

Pour le projet, des rubans d'une densité de 30 à 60 LED par mètre conviennent (bien sûr, 144 est possible, personne ne l'interdit). Plus la densité est élevée, plus la résolution Ambilight (nombre de zones) est élevée et plus la luminosité globale maximale est élevée. Mais il ne faut pas oublier que plus le projet compte de LED, plus le circuit d'alimentation de la bande sera complexe et une alimentation plus puissante sera nécessaire. Le nombre maximum de LED dans un projet est de 300.

Acheter du ruban adhésif

Si votre téléviseur ou votre moniteur est accroché à un mur et que les 4 côtés ont beaucoup d'espace libre côte à côte, il est préférable de placer le ruban adhésif à l'arrière autour du périmètre sur les 4 côtés pour un effet maximal. Si votre téléviseur ou moniteur est installé sur un support, ou s'il y a peu d'espace libre en bas, alors la bande doit être placée à l'arrière sur 3 côtés (c'est-à-dire le bas sans bande).

Pour ma part, j'ai choisi un ruban blanc WS2812B IP65 avec 30 LEDs par mètre. J'avais déjà une alimentation 5V adaptée. J'ai décidé si 60 ou 30 LED par mètre, mais j'ai choisi cette dernière après avoir examiné la vidéo avec des exemples de mise en œuvre prêts à l'emploi - la luminosité et la résolution me convenaient, et la puissance est plus facile à organiser, il y a moins de fils. Il y a une énorme quantité de bandes WS2812B sur Aliexpress. J'ai commandé 5 mètres pour 16$. Pour mon téléviseur (42", 3 côtés) je n'avais besoin que de 2 mètres, c'est à dire que je pouvais l'acheter pour 10$, les trois mètres restants pour un ami. Les prix changent souvent selon les vendeurs, il y a beaucoup d'offres, alors il suffit de choisir un lot pas cher sur Aliexpress avec une note élevée (mots clés de recherche - WS2812B IP65 ou WS2811 12V IP65).

Acheter une alimentation pour bande

Le bloc d'alimentation est sélectionné en fonction de la puissance et de la tension. Pour WS2812B - tension 5 V. Pour WS2811 - 5 ou 12 V. La consommation électrique maximale d'une LED WS2812B est de 0,3 W. Pour WS2811, dans la plupart des cas, c'est la même chose. Celles. la puissance de l'alimentation doit être d'au moins N * 0,3 W, où N est le nombre de LED dans le projet.

Par exemple, vous avez un téléviseur 42", vous vous êtes installé sur un ruban WS2812B avec 30 LEDs par mètre, vous avez besoin de 3 mètres de ruban sur les 4 côtés. Vous aurez besoin d'une alimentation 5 V avec une puissance maximale de 0,3 * 30 * 3 = 27 W , soit 5 V / 6 A. Dans mon implémentation, seuls 3 côtés sont utilisés, un total de 60 LED (pour être précis, 57) - puissance à partir de 18 W, soit 5 V / 4 A.

J'ai eu un chargeur USB multi-ports ORICO CSA-5U (8 A) inactif pendant longtemps, laissé de l'ancien avis. L'alimentation des ports lui est parallèle (c'est extrêmement important), cette mémoire est idéale pour moi en tant qu'unité d'alimentation, tk. Je vais connecter la bande via 2 connexions parallèles (les explications seront un peu plus loin dans l'article).

Si je n'avais pas cette mémoire, alors j'aurais choisi (il y a des informations selon lesquelles c'est dans ce bloc d'alimentation que les intérieurs sont mis à 2,5 A, vous devez donc étudier cette question plus en détail auprès du vendeur, ou regarder autres modèles).

Acheter un micro-ordinateur

Ambilight sera contrôlé par le micro-ordinateur Arduino. Arduino Nano sur Aliexpress coûte environ chacun.

Coûts pour ma version (pour TV 42") :

10 $ - 2 mètres WS2812B IP65 (30 LED par mètre)
4$ - alim 5 V/4 A (je n'ai pas dépensé d'argent pour un bloc d'alimentation, je cite le coût pour plus de clarté)
2,5 $ - Arduino Nano
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16,5$ ou 1000 roubles

Implémentation matérielle

La chose la plus importante est d'organiser correctement l'alimentation de la bande. La bande est longue, la tension baisse à fort courant, surtout à 5 V. La plupart des problèmes qui se posent à ceux qui se fabriquent de l'Ambilight, sont liés à l'alimentation. J'utilise la règle - vous devez créer une alimentation séparée pour chaque 10 W de consommation électrique maximale à 5 V et 25 W de consommation électrique à 12 V. La longueur de l'alimentation (de l'alimentation à la bande elle-même) doit être minime (pas de marge), surtout à 5 V.

Le schéma de connexion général est le suivant (le schéma montre la connexion d'alimentation pour ma version):

L'alimentation est fournie à la bande par les deux extrémités - deux connexions parallèles. Par exemple, si je faisais le rétroéclairage sur les 4 côtés et que la bande était de 60 LED par mètre (c'est-à-dire que la puissance maximale est de 54 W), alors je ferais l'alimentation suivante :

Les fils d'alimentation doivent être utilisés de manière appropriée, plus le calibre (AWG) est petit, mieux c'est, afin qu'ils soient plus que suffisants pour l'intensité du courant calculée.

Il y a deux broches allant à l'Arduino de la bande. GND, qui doit être connecté à la broche correspondante sur l'Arduino. Et DATA, qui doit être connecté à la sixième broche numérique via une résistance de 300-550 Ohm (de préférence 470 Ohm). Si vous n'avez pas de résistance, alors dans la plupart des cas tout fonctionnera bien sans elle, mais il vaut mieux en avoir une. Une résistance peut être achetée pour quelques kopecks dans n'importe quel magasin de radio. Le micro-ordinateur Arduino lui-même peut être placé dans n'importe quel cas pratique, beaucoup utilisent l'œuf surprise Kinder pour cela. L'Arduino doit être placé aussi près que possible de la bande afin que les fils DATA soient aussi courts que possible.

Souder des fils au ruban est simple. La règle principale est que le temps de contact avec le fer à souder doit être minimal ;

Dans mon cas, cela s'est avéré comme ceci:

Deux câbles USB noirs de haute qualité ont été utilisés pour l'alimentation et un blanc pour la connexion à un ordinateur. Je n'avais plus de gaine thermorétractable blanche, j'en ai utilisé des rouges. Pas si « joli », mais ça me va (ça reste caché derrière la télé).

Une question importante est de savoir comment plier le ruban à angle droit ? Si vous avez une bande de 60 LED, alors la bande doit être coupée et connectée avec des fils courts (en plaçant tout cela dans un tube thermorétractable). Vous pouvez acheter des connecteurs coudés spéciaux pour trois broches pour les bandes LED (il y a 4 broches sur la photo, juste par exemple) :

Si vous avez une bande de 30 LED, la distance entre les LED est grande, vous pouvez facilement faire un coin sans couper. Retirez un morceau du revêtement "silicone", isolez (vous pouvez même utiliser du "ruban") le plot de contact et pliez-le selon le schéma suivant :

J'ai coupé un morceau de ruban adhésif pour m'entraîner. L'essentiel est de ne pas en faire trop - ils ont été légèrement pliés une fois et c'est tout. Vous n'avez pas besoin de plier ici et là, vous n'avez pas besoin de serrer fortement la ligne de pliage.

Voici la vue arrière du téléviseur, tous les fils passent par le trou dans le meuble :

Partie logicielle

Nous connectons le micro-ordinateur Arduino via USB. Le pilote (interface série CH340) sera installé automatiquement. Si cela ne se produit pas, dans le dossier Arduino IDE, il y a un dossier Drivers avec tout ce dont vous avez besoin.

Lancez l'IDE Arduino et ouvrez le fichier Adalight.ino.

Nous modifions le nombre de LED dans le code. J'en ai 57.

Outils> Carte> Arduino nano
Outils> Port> Sélectionnez le port COM (il y aura l'option souhaitée)

Appuyez sur le bouton "Télécharger":

Le programme vous informera lorsque le téléchargement sera terminé (cela prend littéralement quelques secondes).

Prêt. Vous devez déconnecter l'Arduino de l'USB et vous reconnecter. Le ruban s'allumera séquentiellement en rouge, vert et bleu - l'Arduino s'est activé et est prêt à fonctionner.

Téléchargez et installez le programme. Dans le programme, cliquez sur "Plus de paramètres" et spécifiez l'appareil - Adalight, le port COM et le nombre de LED. Sélectionnez le nombre d'images à capturer (jusqu'à 60).

Ensuite, cliquez sur Afficher les zones de capture> Assistant de configuration de zone. Sélectionnez votre configuration de ruban.

Cliquez sur Appliquer et enregistrer les paramètres. Ceci conclut les réglages de base. Ensuite, vous pouvez expérimenter la taille des zones de capture, effectuer une correction des couleurs de la bande, etc. Il existe de nombreux paramètres différents dans le programme.

Pour activer un profil, il suffit de double-cliquer sur l'icône correspondante (profils AmbiBox) dans la zone de notification Windows. La bande s'allumera immédiatement. Il s'éteint également en double-cliquant.

C'est en gros ça. Vous avez vu le résultat au début de l'article. Rien de compliqué, pas cher et génial. Je suis sûr que vous ferez mieux, alors partagez vos créations dans les commentaires.