Unde este introdus cablul pe placă? Conectarea și deconectarea conectorilor de pe cabluri. Repararea cablurilor rupte cu bandă conductoare

Și consider că altele asemănătoare sunt una dintre cele mai ingenioase invenții ale omenirii. Este rău să faci un conector format din 40 de fire într-un minut și jumătate? Există o părere că acest lucru este foarte, foarte bun. În plus, cablul plat (care are o distanță între fire de 1,27 mm) are o secțiune transversală a miezului de aproximativ 28AWG, care, tradus în limbajul normal, este de 0,075 mm 2 în cel mai rău caz. Acest lucru face posibilă, teoretic, trecerea unui curent de până la 0,45A/0,75A printr-un miez (pentru o densitate de curent calculată de 6A/mm2 și, respectiv, 10A/mm2), dar, în realitate, un singur miez de cablu practic nu se încălzește sus chiar și la un curent de 2A. Dar chiar și 0,45 A este o cifră foarte bună, mai ales pentru circuitele „logice”.

Datorită confortului și vitezei de producție, folosesc acest tip de conexiune în aproape toate meșteșugurile mele. După conectorii WF-xx și alții similari, un cablu plat este doar un cântec. Prin urmare, ar fi bine să puteți face conectori din el.

Sertizarea cablului cu un conector IDC

Probabil, echipamentele speciale pentru sertizarea conectorilor IDC (crimpere) sunt cele mai potrivite pentru realizarea conectorilor de cablu plat. Cu toate acestea, personal nu am acest lucru (deși folosesc conectori de panglică de mai bine de 10 ani). Ideea aici nu este prețul (care, apropo, este destul de mic), ci o chestiune de uitare elementară. Când nu ai nevoie de o sertizor, în mod natural uiți să o cumperi, iar când ai nevoie de ea, nu ai timp să o cumperi. Ei bine, până data viitoare. Desigur, dacă nu ar fi existat nicio cale fără echipament special, acesta ar fi fost achiziționat destul de repede. Dar s-a dovedit că pentru a sertizat un cablu plat cu conectori IDC și FDC (și eu, ca majoritatea radioamatorilor, nu folosesc alții) ai nevoie doar de un menghin obișnuit.

Să luăm în considerare procesul de sertizare a unui cablu plat cu conectori IDC și FDC folosind exemplul conectorilor IDC-14 și FDC-14. Pentru a funcționa, vom avea nevoie de cablul în sine cu conectori, o menghină și cârje sub forma unui conector IDC-40, tăiat dintr-un cablu IDE vechi pentru un hard disk de computer:

După cum va fi clar mai târziu, nu este necesară utilizarea IDC-40, la fel cum nu este necesară distrugerea cablului de lucru pentru șurub. Doar că folosesc conectorul IDC-40 (acest lucru s-a întâmplat istoric, deoarece cablurile IDE la locul de muncă sunt ca murdăria). Apropo, trebuie să luați conectorul fără suportul superior, adică. cea care este prinsă în mijlocul trenului:

Deci, să începem cu conectorul IDC. Mai întâi trebuie să-l dezasamblați - scoateți suportul superior:

Apoi introducem cablul între contactele proeminente ale conectorului (așa-numita „coadă de rândunică”) și zăvorul din plastic rămas și strângem structura rezultată cu degetele pentru a fixa cablul în conector. După aceasta, trebuie să aliniați cablul - unghiul dintre acesta și conector ar trebui să fie cât mai aproape de 90 de grade posibil:

Dacă cablul nu este aliniat, acest lucru poate duce la un scurtcircuit între miezurile sale (asta mi sa întâmplat mai întâi). Mai bine, antrenați-vă imediat să conectați primul fir al cablului (cel care este marcat) la primul pin al conectorului IDC/FDC (marcat de obicei cu un triunghi). Acest lucru va ajuta la evitarea confuziei și a conectorilor sertați incorect în viitor.

Apoi, tragem totul într-o menghină și prindem ușor conectorul cu cablul în el. Doar ușor: nu este nevoie să înăspriți lucrurile încă. După aceasta, trebuie să mutați conectorul mai aproape de centrul fălcilor menghinei. Ei bine, atunci puteți finaliza sertizarea cu liniște sufletească - doar strângeți IDC cu o menghină până se oprește:

Gata, procesul de sertizare este complet.

Cu toate acestea, după aceasta, un mic cap de cablu iese de obicei din conector. Dacă doriți frumusețe, puteți tăia acest ciot cu un cuțit de papetărie sau, în ultimă instanță, cu foarfece obișnuite:

Ei bine, atingerea finală - pentru a reduce sarcina mecanică la joncțiunea cablului și contactele conectorului IDC, puteți instala un suport superior pe conector. Pentru a face acest lucru, înfășurați cablul, puneți suportul și strângeți structura rezultată cu degetele:

Suportul se fixează destul de ușor și nu este nevoie de menghină - presiunea cu degetul este suficientă.

Ei bine, acum vă puteți felicita - cablul este sertizat cu un conector IDC:

În concluzie, aș dori să adaug asta. În timp ce suportul superior suplimentar face viața mai ușoară pentru conectorul sertizat, adaugă, de asemenea, destul de mult la înălțimea sa totală. Într-un număr de meșteșuguri, acest lucru este inacceptabil, deoarece înălțimea maximă este limitată de corpul dispozitivului selectat, iar conectorul cu suportul superior pur și simplu nu se va potrivi acolo. În acest caz, este foarte posibil să se facă fără suport, doar conectorul IDC trebuie conectat și scos din placă cu mare atenție. Regula generală (nu numai, apropo, pentru un cablu plat) este să nu trageți de sârmă, să aplicați toate sarcinile mecanice numai la conectorul în sine.

Ei bine, o mică actualizare. După cum sugerează în mod corect camarazii cunoscători, nu am atins deloc subiectul conexiunilor „încrucișate”. De ce sunt necesare ele este o conversație separată și nu este deosebit de importantă în cadrul acestei note. În linii mari, un cablu încrucișat este aceeași prostie ca cea descrisă mai sus, doar cele două fire adiacente sunt „încurcate”. Un exemplu tipic de utilizare a conexiunii încrucișate este conectarea unui convertor RS232/RS485 la modulele de execuție în loc de un microcontroler. În acest caz, liniile RXD și TXD ar trebui schimbate în mod magic. O analiză mai detaliată a acestei probleme ar necesita o notă separată, așa că aici voi arăta pur și simplu cum să fac astfel de bucle încrucișate.

Deci, datele inițiale sunt aceleași - o bucată de cablu și un conector IDC. Să presupunem că trebuie să „confundam” contactele nr. 1 și nr. 2. Fără îndoială - luăm cablul și alegem firele corespunzătoare din el cu aproximativ 4-5 cm. Ei bine, apoi întoarcem aceste două fire și rămânem la aceeași logică - introducem firele în conector, le sertăm într-o menghină și tăiem cablul în exces:

Drept urmare, obținem un cablu încrucișat, similar, apropo, cu „clasic” - un cablu inversat pentru unitățile de dischetă. Ei bine, trecem la următoarea secțiune a acestei note.

Sertizarea cablului cu un conector FDC

Procesul de sertizare a unui cablu plat cu un conector FDC este complet similar cu procesul de sertizare cu un conector IDC. Există o singură diferență - spre deosebire de IDC, conectorul FDC nu poate fi băgat prost într-un menghină, deoarece aceasta va îndoi toate contactele conectorului (acestea sunt cele care sunt lipite în placă). Și aici ne vin în ajutor cârjele - în cazul meu este un conector IDC-40 tăiat din cablul IDE.

Așadar, introducem cablul în conector în același mod și îl aliniem. Apoi luăm cârja și introducem structura rezultată în găurile sale:

Și, după cum ați putea ghici, un astfel de sandviș poate fi deja pus într-o menghină și prins - contactele conectorului FDC sunt ascunse în siguranță în conectorul cârjei. Ei bine, pe baza acestui fapt, acțiunile ulterioare vor coincide complet cu acțiunile de sertizare a conectorului IDC. Introducem sandvișul în menghină, îl prindem puțin, îl mutam mai aproape de centru și strângem conectorul FDC până se oprește:

Puteți discuta despre această postare

Tren se numește cablu plat care conectează diverse elemente și blocuri dintr-un computer și alte dispozitive electronice. La asamblarea, modernizarea sau repararea independentă a unui computer, utilizatorul trebuie să deconecteze și să conecteze cablurile. Conectarea lor incorect poate duce la nefuncționarea computerului.

Instrucțiuni

Pentru a se asigura că cablul nu poate fi introdus incorect, așa-numitele chei sunt de obicei introduse în designul său - proeminențe și caneluri care permit doar instalarea corectă. Cu toate acestea, unele dispozitive pot fi încă conectate incorect - de exemplu, dacă puneți două dispozitive pe același cablu IDE. Este posibil ca conectorul din mijloc de pe cablu să nu conțină o cheie, ceea ce provoacă dificultăți la conectarea dispozitivului.

Aruncă o privire atentă la cablu - primul său fir este roșu. Apoi, uitați-vă la conectorul dispozitivului conectat; primul și ultimul pini sunt marcați cu numere. Firul colorat de pe cablu trebuie să se potrivească cu primul pin al conectorului.

Chiar dacă două dispozitive sunt conectate corect la o buclă, este posibil ca acestea să nu funcționeze sau să funcționeze defectuos dacă jumperii de pe ele sunt setate incorect. Pe dispozitivul conectat la capătul buclei, jumperul trebuie să fie în poziția master. Pe al doilea dispozitiv conectat la conectorul din mijloc, jumperul este plasat în poziția slave. Dacă un hard disk și un DVD atârnă de același cablu, atunci hard disk-ul ar trebui să fie master, acesta este conectat la capătul cablului.

Când conectați cablul, nu folosiți forța. Dacă blocul nu se potrivește, înseamnă că îl introduceți înapoi sau contactele nu sunt aliniate corect. De foarte multe ori trebuie să conectați cablul aproape prin atingere, ceea ce provoacă dificultăți. Ținând blocul de cablu de margini, simțiți marginile conectorului de îmbinare cu vârful degetelor. Apoi, balansând ușor blocul, aliniați-l cu conectorul și introduceți-l cu grijă. Dacă este conectat corect, veți simți că este introdus aproximativ 5 mm.

Conectarea cablurilor SATA de obicei nu provoacă probleme, deoarece conectorii acestora nu pot fi introduși incorect. Multe dintre ele au o clemă metalică specială care vă permite să fixați mai sigur cablul. Deoarece un singur dispozitiv este întotdeauna conectat la un cablu SATA, nu este nevoie să vă faceți griji cu privire la poziția jumperilor. Nu uitați că dispozitivele SATA au și propriul conector de alimentare. Dacă computerul are doar conectori de alimentare vechi (MOLEX), veți avea nevoie de un adaptor special.

În dulap era un televizor Sony KDL 26P3000 - nu este deloc un receptor de televiziune rău și nu a funcționat mult timp, mai puțin de trei ani, dar ceva s-a întâmplat cu imaginea și a început să dispară. Specialiștii profesioniști de la centrul de service Sony au acceptat cu ușurință să „o pună la loc pe picioare” pentru 12.000 de ruble, dar având în vedere că costă 18.000, au refuzat politicos. Am cumpărat un televizor nou, iar acesta mi-a fost la dispoziție completă. În așteptarea unei banale dezasamblari a componentelor sale, am decis să verific presupunerea făcută de un radioamator pe care îl cunoșteam despre o posibilă defecțiune, pe care există șansa să o corectez singur.

Pentru a face acest lucru, a fost necesar să scoateți controlerul, inclusiv deconectarea cablului care vine de la panou. De obicei totul este simplu atunci când cineva a făcut-o deja sub ochii tăi, dar aici ai avut o experiență negativă. Specialistul care a scos controlerul data trecută a luat mult timp să se obișnuiască și nu a reușit imediat, a avut inima zdrobită. Ei bine, impresia de la această operație a rămas potrivită.

Când am avut ocazia să o fac eu, m-am descurcat fără nicio dificultate cu conectorul de jos. Totul aici este logic și evident, ca să spunem așa previzibil. În partea de jos a conectorului, pe laterale, există elemente metalice clar vizibile ale unui profil în formă de U, între care și elementul principal din plastic există un spațiu liber mare, ceea ce sugerează imediat necesitatea comprimarii simultane a acestora și apoi îndepărtarea acestora. „ștecherul” de la „priză”. Când „ștecherul” este îndepărtat, zăvorul în sine este clar vizibil, prin care conectorul este blocat (fix).

Dar conectorul superior s-a dovedit a fi „inadecvat”, fără elemente proeminente, fără adâncituri sau caneluri. La prima vedere, toate elementele structurale sunt echivalente nici părțile principale, nici cele secundare. M-am repezit pe forum pentru ajutor. Sfatul a fost la fel de simplu ca toate lucrurile grozave - „Ridică-l cu unghia și trage!” Tot ce a mai rămas era să-mi dau seama ce să ridice. M-am înarmat cu o lanternă și o lupă și până la urmă am intrat în ea, înțelegem. Se pare că oamenii deștepți au făcut-o, dar au creat un lucru atât de primitiv (glumesc, desigur).

În poziția de lucru, bara de prindere (partea dreaptă a întregii structuri) este coborâtă (ar fi și mai corect să spunem blocat) și ține cablul care merge la panoul cu cristale lichide. Aici radioamatorul trebuie să-și strecoare unghia sub ea (dintre toate instrumentele de reparații disponibile, acesta s-a dovedit a fi cel mai eficient în această operațiune și sigur pentru integritatea conectorului). O mică nuanță, trebuie să vă agățați de marginea barei, apoi nu se va desprinde, ci va aprinde mareele pe laterale și va deveni verticală, eliberând în același timp trenul. Unghia poate aluneca prima, a doua sau chiar a treia oară, dar în final rezultatul dorit va fi atins. Acest lucru poate fi văzut în mod clar în videoclipul simplu, dar clar de mai jos.

În primul rând aș dori să subliniez că Orice utilizare practică a acestui articol este pe riscul și riscul dumneavoastră! Amintiți-vă, este mai bine să întrebați sau să Google (și uneori doar să vă gândiți puțin mai mult) decât să încercați să faceți ceva ce nu înțelegeți.

A fost necesar să dezasamblați laptopul pentru a găsi locația contactului rău în circuitul de alimentare. Pentru a face acest lucru, a fost îndepărtat un cablaj cu un conector pentru conectarea adaptorului care merge la placa de bază (pentru studiu, strângerea contactelor și, dacă este necesar, lipirea în zona cu probleme). Este greu să numești o componentă care ar necesita dezasamblarea laptopului mai detaliat pentru a o elimina:

Pentru această reparație, vom avea nevoie de o șurubelniță Phillips (alegeți cu atenție dimensiunea în funcție de șuruburi) și o bandă de lemn sau plastic, pe care nu vă deranjează să o ascuți periodic până la vârful unei dalte. O opțiune bună este un betisoare chinezească de unică folosință. Va fi practic un articol consumabil.

La dezasamblare, vă recomand să folosiți recipiente mici, încuiate pentru șuruburi, cu etichete care vă permit în mod clar să restabiliți scopul și locația acestora în timpul reasamblarii. Blocabil, deoarece există o mare probabilitate ca, după demontare, ceva să distrage atenția de la proces și va fi necesar să se asambleze și să împacheteze dispozitivul dezasamblat până la timpi mai buni de asamblare și, de asemenea, pentru a nu împrăștia șuruburile în toată zona în timpul unora. cataclism local. Orice este la îndemână va face. De data aceasta am avut la îndemână tuburi Eppendorf din plastic:

Mai întâi de toate, instalați conectorul în carcasă și așezați cu atenție cablajul, așa cum se arată în fotografie. Este aproape imposibil să introduceți incorect conectorul în sine - forma sa este destul de clară. După instalare, atașăm șurubul de împământare la carcasă cu un strat conductor portocaliu.

Acum punem difuzorul din stânga la loc și îl fixăm cu două șuruburi păstrate cu grijă.
Șuruburile trebuie strânse la un cuplu rezonabil. Nu merită să-l faceți prea puternic, „de secole” - puteți strica estetica fantului șurubului, precum și deformați plasticul. În plus, acest lucru va complica următoarea posibilă dezasamblare.

Să trecem la bucla din dreapta a monitorului. Așezați cu grijă firul antenei Wi-Fi adânc în dreapta difuzorului drept, plasați balamalele monitorului în locurile potrivite și fixați-le cu șuruburile corespunzătoare.

Balamalele sunt de obicei destul de strânse, așa că cel mai bine este să le îndreptați pe amândouă deodată și să le înșurubați, așezând corpul monitorului în cea mai confortabilă poziție.

Vederi ale plăcii de bază de jos, respectiv de sus:

Când lucrați cu plăci de circuite imprimate, este extrem de important să fiți atenți la electricitatea statică. Egalizați-vă în mod regulat potențialul și potențialul de masă de pe placă (atingând carcasa conectorului metalic de pe partea laterală a plăcii, de exemplu). Acest lucru este valabil mai ales atunci când folosiți haine de lână și/sau agitație concentrată pe un scaun, de care va fi greu să vă lipsească. În mod ideal, este bine să folosiți o curea de mână antistatică.

Instalăm placa de bază la locul potrivit (este și destul de dificil să o așezi incorect). Nu uitați să aveți grijă când conectorii sau alte părți se sprijină pe corpul laptopului. Dacă se aplică o forță excesivă, contactul acestor părți cu placa poate fi întrerupt. Deformarea la îndoire nu este, de asemenea, utilă pentru placă.

Ascundeți cu grijă cablul monitorului adânc în dreapta difuzorului din stânga și conectați-l la conectorul corespunzător. Săgețile indică unde să conectați cablul:

Lucrăm foarte atent și „senzual” cu fixarea conectorilor cablurilor și firelor simple. Ținând ușor ambele părți, aplicăm încet forța de inserție până când se simte un clic moale caracteristic. În funcție de conector, acesta poate fi foarte moale și nu foarte clic, dar îl simți destul de bine, după părerea mea. Nu trebuie să folosiți prea multă forță, s-ar putea deteriora îmbinarea de lipire a conectorului sau ceva mai rău.
Este convenabil să separați cablurile cu dalta noastră de lemn de casă. Forma sa este un tribut adus ingeniozității și dragostei tale pentru confort. De obicei, este convenabil ca acesta să aibă aproximativ 5-10 mm lățime și suficient de ascuțit pentru a se potrivi într-o fantă îngustă. De asemenea, bastonul de lemn nu va închide contactele atunci când atingeți accidental placa cu ea.

Șuruburile care trebuie instalate în pasul următor sunt afișate cu săgeți roșii. În continuare, conectăm cablurile butonului Power cu LED, precum și placa de rețea la placa de bază:


Aceste două cabluri nu au un conector din plastic la capăt, ci au în schimb o clemă pentru îndepărtarea ușoară. Limba și cablul, presate unul împotriva celuilalt, formează o structură suficient de rigidă pentru a fi introduse cu grijă în conectorul de pe placa de bază. Cu o aplicare suficient de lentă și atentă a forței, puteți simți că cablul a intrat până la capăt. Puteți evalua acest lucru plasând capătul cablului la conector înainte de a-l introduce și estimând lungimea la care ar trebui să ajungă. De asemenea, cu oarecare îndemânare, puteți încerca cu atenție să utilizați numai limba pentru a introduce capătul cablului la locul potrivit.

Când vedem în timpul dezasamblarii că există multe găuri pentru șuruburi și doar unele dintre ele sunt ocupate în această etapă, este mai bine să nu fi leneș și măcar să scrieți sau să schițați sau mai bine să faceți o fotografie a acestui moment. Să-ți amintești astfel de lucruri poate fi dificil. De exemplu, în fotografia de mai sus puteți vedea că dintre toate găurile din această etapă, doar două necesită șuruburi. Găurile rămase implică utilizarea cu capacul superior și/sau inferior.

Acum este timpul să conectați plăcile de expansiune de pe cealaltă parte a plăcii de bază. Nu uitați să conectați conectorii cablurilor de alimentare, placa bateriei și antena wi-fi care merg la monitor.

Introducem placa Wi-Fi la locul potrivit în conectorul mini PCI-E. Înainte de a face acest lucru, ne asigurăm că contactele sunt curate. Nu atingem plăcile metalice de contact cu degetele. Cardul este fixat cu două șuruburi.

Facem același lucru cu modemul. Conectorul său este vertical. Apăsați-l ușor până când auziți un declic caracteristic caracteristic. Cel mai bine este să faceți acest lucru încet pentru a simți că conectorul este complet așezat. De asemenea, îl fixăm cu șurubul corespunzător din „caseta noastră de numerar”:

Acum punem unitatea optică la loc. De asemenea, forma sa nu lasă nicio îndoială cu privire la corectitudinea/incorectitudinea plasării sale. Introducem conectorul la fel ca și cu placa de rețea, fără a atinge contactele. Unitatea ar trebui să fie împinsă în conector de la dreapta la stânga când priviți laptopul deschis într-un mod natural. Îl fixăm cu un șurub din partea laterală a capacului din spate.

Următoarea etapă de asamblare va fi conectarea și asigurarea capacului superior:

Aș dori să vă atrag imediat atenția asupra faptului că operația de îndepărtare a acestei huse, după părerea mea, este cea mai potențial periculoasă atât pentru rupere, cât și pentru deteriorarea aspectului dispozitivului. Există două lucruri de reținut la dezasamblare.
În primul rând, după ce ați deșurubat toate șuruburile imaginabile și de neconceput care, în opinia dvs., țin capacul, trebuie să găsiți unde sunt amplasate zăvoarele de plastic care îl pot (și, cel mai probabil, îl vor) ține pe loc în plus față de șuruburile. Aici pot exista două defecțiuni - fie căpătarea incorectă a capacului cu ceva dur și plat, lăsând urme neplăcute ale „deschiderii” pacientului în zonele în care se unesc capacele inferioare și superioare, fie zăvorul poate fi rupt, ceea ce poate duce articulația fiind slăbită, în ea se formează fisuri. Prin urmare, recomand să folosiți un instrument plat dintr-un material care este evident mai moale decât materialul capacelor pentru indiscret. Acesta poate fi un băț chinezesc de unică folosință, rindeluit cu un cuțit de la capătul larg până la starea unei dalte, sau o piesă similară din plastic moale. Recomand să faceți acest „unealtă” manual, deoarece datorită moliciunii sale, nu durează mult, după care trebuie reascuțit. Cu toate acestea, acesta este un preț de plătit pentru plăcerea estetică a îmbinării în carcasă după asamblare (dacă a existat unul în primul rând). Odată ce rămâne o latură a capacului, care este ținută doar de zăvoare, este util să balansați capacul în sus și în jos, eliberându-l astfel cu atenție de prindere. În acest moment, principalul lucru este să nu te grăbești, deoarece este unul dintre cele mai „traumatice” pentru persoana reparată.
În al doilea rând, de regulă, există cabluri de la capac la placa de bază, ai căror conectori pot fi amplasați aproximativ în centrul plăcii de bază. Este destul de ușor să le deteriorați în diferite părți. Prin urmare, după ce capacul a cedat, priviți cu atenție sub el, aflați cum și cum este conectat la placa de bază pentru a o deconecta cu atenție, fără a aduce cablurile la deformare critică la ridicarea capacului.

În acest caz, cablurile către placa de bază sunt destul de accesibile fără a ridica capacul.
Apropo, Toshiba a indicat cu atenție marcajele șuruburilor pentru comoditate. Prezența unor astfel de marcaje (F  număr) pe un filet gol indică, de asemenea, că un șurub trebuie strâns pe acest strat al ansamblului.

Printre cablurile de fixare există conectori cu o bandă de prindere din plastic pliabilă:


Îl pliem înapoi pentru instalare, punem capătul cablului clar în locașul puțin adânc pentru acesta (fixați-l în direcția transversală), apoi îl introducem aproximativ de-a lungul gropițelor cablului de la clema anterioară. Închidem scândură. Un cablu prins corect ar trebui să țină destul de strâns. Dacă este îndepărtat, atunci trebuie să poziționați din nou cu grijă și corect cablul în locașul pentru acesta și să-l adânciți în conector până la capăt înainte de a-l fixa la loc. Răbdarea și acuratețea la conectarea cablurilor vor da roade atunci când nu va trebui să dezasamblați din nou un dispozitiv complet asamblat, deoarece unele dintre echipamentele de la bord nu vor funcționa (în acest caz, touchpad-ul sau luminile de pe carcasă, sau butoanele pentru playerul de deasupra tastaturii, de exemplu).

Este convenabil să plasați tastatura înclinând-o spre dvs. Atunci va fi ușor să conectați cablul. Conectorul său este, de asemenea, echipat cu o bară pliabilă:

Tastatura este adesea asigurată cu zăvoare pe laterale. În cazul nostru, ele sunt dedesubt și deasupra (cele de jos sunt marcate cu săgeți). Mai sunt două șuruburi deasupra (deasupra butoanelor dintre F1-F2 și END-INS). Spațiul de deasupra tastaturii este acoperit cu o bandă de plastic albă care pur și simplu se fixează în poziție.


După ce ați fixat banda de plastic peste tastatură, partea de sus a carcasei este gata.

Acum să revenim la capacul de jos. Instalați șuruburile ca în fotografie:

Punem hard disk-ul la loc. Ca întotdeauna, cu grijă și blând (și cel mai important - până la sfârșit) combinăm conectorii. Nu este nevoie să înșurubați încă șuruburile de fixare a carcasei discului.

O linie de șuruburi rămase pe capacul din spate. Șuruburile capacului compartimentului pentru hard disk fixează unitatea în sine în corpul laptopului. La final, închideți și strângeți cele trei șuruburi ale compartimentului central de memorie, modemului și plăcii de rețea.

Mai rămâne doar să instalezi bateria, să scoți bandajele și să-i verifici funcționalitatea!

După ce totul pornește cu succes și nu există probleme vizibile, este bine să accesați managerul de dispozitive în Windows sau lspci și felul său în Linux sau informațiile de sistem din Mac pentru a vă asigura că perifericele sunt recunoscute și funcționează cu succes. După ce ai trecut cu succes testul, poți în sfârșit să expiri, să te relaxezi și să te bucuri de integritatea dispozitivului, care tocmai a fost distribuit într-un strat uniform pe masă și cutii, iar acum respira viață.

• Dacă este posibil, lucrați pe o suprafață curată, plană, fără particule abrazive mici. Târâtul pe masă este inevitabil, astfel încât corpul pacientului poate fi zgâriat. De pe o suprafață neuniformă, piesele mici se vor strădui întotdeauna să se scurgă în jos.
• Tratați șuruburile cu atenție, împachetați-le în recipiente fiabile pentru a putea împacheta rapid dispozitivul [semi]demontat înainte de cel mai bun timp de asamblare. Probabilitatea de amânare este destul de mare și, în opinia mea, acesta este un obicei bun.
• Aveți grijă la documentarea procesului de dezasamblare. Cel mai bine, fă o fotografie. Dacă nu faceți fotografii, atunci scrieți-le și schițați-le. Specificul reparației este că revenim la asamblare, uneori mult mai târziu decât era planificat. Ceva v-a distrat sau nu aveți suficientă forță morală în acest moment - totul ar trebui să fie gata pentru a relua reparațiile după un timp >> timp, când vă amintiți chiar mai mult sau mai puțin ordinea înșurubarii și scopul șuruburilor. Notați/marcați în mod special momentele neobservabile, cum ar fi un cablu deconectat slab vizibil.
• Când lucrați la separarea pieselor din plastic, rezistați tentației de a folosi o șurubelniță cu cap plat sau un cuțit. Utilizați unelte dielectrice (dacă electronice sunt în apropiere) care sunt mai moi decât piesele separate. Același lucru este valabil și pentru deconectarea conexiunilor metalice subțiri, unde este important să se mențină aspectul intact. Un bețișor chinezesc de unică folosință rindeluit este un candidat excelent.
• Fiți conștienți de pericolele electrostatice. Nu atingeți părțile plăcilor cu obiecte metalice (cum ar fi penseta) și nu le apropiați. Este mai bine să nu folosiți deloc unelte metalice, cu excepția unei șurubelnițe. Atingeți în mod regulat o parte metalică solidă sigură a dispozitivului, cum ar fi carcasa conectorului, cu mâna și o șurubelniță pentru a egaliza potențialele. Sau folosiți o curea de mână antistatică.
• Fiți blând, amabil și grijuliu cu conectorii. Amintiți-vă de „știința contactelor”. După părerea mea, un număr foarte mare de probleme pot fi evitate, fiind atenți la conectarea conectorilor.
• Încercați să înțelegeți scopul acestui sau aceluia cablu, urmăriți unde merge, ce se conectează. Acordați o atenție deosebită dacă credeți că ceva nu pare logic. Nu flutura mâna într-un asemenea moment. Aceasta este șansa ta de a-ți îmbunătăți nivelul de înțelegere, capacitatea de a înțelege și, odată cu ei, experiența generală atât de necesară atunci când rezolvi probleme mai complexe.
• După părerea mea, răbdarea, dorința și o abordare rezonabilă pot face minuni în reparații, chiar dacă nu ai acumulat încă experiență. Nu vă fie teamă să explorați o problemă necunoscută. Cu o abordare atentă și răbdătoare, poți să te oprești la timp atunci când te confrunți cu o problemă necunoscută/nerezolvată și să faci pași reversibile (la asta e curățenia) în ordine inversă, cel puțin ajungând de unde ai început.

Noroc!

Cum să remediați un conector de tastatură rupt pe placa de bază a unui laptop

Acest ghid descrie cum să remediați un conector de tastatură rupt la placa de bază a laptopului. Nu spun că recomandările mele vor funcționa pe toate tipurile de conectori de la toate mărcile de laptopuri, dar dacă pot ajuta măcar câțiva oameni, îmi voi considera misiunea îndeplinită.

Să presupunem că tastatura din laptopul tău nu mai funcționează corect și că decideți să instalați singur o nouă tastatură. Ai dezasamblat laptopul, ai scos tastatura, ai incercat sa deblochezi conectorul pentru a deconecta cablul etc. . . Aici, o parte YOKLMN a clemei de cablu s-a rupt!

Ce poti face? Din păcate, nu ai multe opțiuni. Conectorul tastaturii este lipit permanent pe placa de sistem și nu poate fi înlocuit acasă. Daca conectorul a fost deteriorat, va trebui sa inlocuiesti intreaga placa de baza, sa folosesti un laptop cu tastatura USB externa, sau sa incerci urmatorul truc... Speram sa functioneze, sau vai...

Cablul tastaturii este blocat în conectorul de pe placa de sistem. Pentru a scoate tastatura, trebuie să deblocați conectorul și să scoateți cablul tastaturii.

În imaginea de mai jos puteți vedea unul dintre cei mai des întâlniți conectori. Are o bază (albă în cazul meu) și o clemă de blocare (maro în cazul meu). Cablul tastaturii este prins între clema de blocare și contactele de bază.

Pentru a debloca conectorul, trebuie să mutați clema cu aproximativ 2 milimetri în direcția indicată de cele două săgeți galbene din figură.

IMPORTANT! Clema de blocare trebuie să rămână atașată la baza conectorului.
După aceasta, puteți scoate cablul tastaturii (săgeata verde) și puteți scoate tastatura.

Dacă nu ești suficient de atent, s-ar putea să miști prea mult clema și să o rupi.
Imaginea de mai jos arată clema cu clema din stânga ruptă.

În imaginea următoare, ambele părți ale clemei sunt rupte.

IMPORTANT! Nu aruncați un clip rupt, chiar dacă pare complet inutil.
Dacă introduceți cablul tastaturii în conector și nu îl prindeți cu clema, cablul nu va face contact bun cu pinii din conector și tastatura nu va funcționa.

Iată cum să fixați clema ruptă și să o faceți să funcționeze.
Introduceți clema ruptă în același mod ca înainte. În cazul meu, ambele părți ale clemei sunt rupte. Ce poate fi mai rău?

Introduceți cu grijă cablul tastaturii în conector. Vă rugăm să rețineți că la acest tip de conector, cablul trece deasupra clemei de blocare.

Așezați cu grijă clema ruptă la loc și utilizați o șurubelniță mică pentru a introduce clema în spatele cablului.

Asigurați conexiunea cu bandă adezivă pentru fiabilitate. Tastatura ar trebui să funcționeze excelent.

Conectorul tastaturii prezentat în imaginea următoare este foarte asemănător cu cel precedent. Singura diferență este că cablul tastaturii este situat sub clemă. Instalați-l în același mod ca conectorul anterior.

În imaginea următoare puteți vedea un alt tip de conector pentru tastatură. Cablul este introdus vertical.

Pentru a debloca conectorul, va trebui să ridicați clema de blocare (partea maro) cu aproximativ 2 milimetri (două săgeți galbene). După aceasta, puteți scoate cablul tastaturii (săgeata verde) și puteți scoate tastatura.

Dacă aplicați prea multă forță, o puteți rupe.
În exemplul meu, partea dreaptă a clemei este ruptă. Dar îl poți folosi în continuare!

Introduceți cablul tastaturii în conector, apoi introduceți corect clema de blocare ruptă (în spatele cablului în cazul meu) și apăsați-l ușor.
Chiar și cu clemele sparte, clema asigură un contact bun între cablu și baza conectorului, iar tastatura va funcționa.

Aici este același conector, pe partea opusă. Nici măcar nu vei putea spune dacă clema de blocare este ruptă.