Crearea unei plăci de circuit imprimat folosind un fier de călcat cu laser. Tehnologia Loot Fabricare Loot PCB

Tehnologia LUT sau de călcat cu laser este utilizată pentru auto-fabricarea plăcilor cu circuite imprimate acasă. Tehnologia LUT a apărut destul de recent odată cu apariția imprimantelor laser. Cred că știți că imprimantele laser sunt umplute cu pulbere - toner. La temperaturi ridicate, tonerul se topește și „se așează” pe suprafața imprimată. Acesta este principiul stabilit în LUT. Prin urmare, pentru a folosi această tehnologie, avem nevoie doar imprimanta laser si fier de calcat.

Prototiparea

Deci, să trecem direct la treabă. Voi arăta LUT folosind exemplul creării unei plăci de breadboard pentru cipul QFP-32

Astfel, voi omorî două păsări dintr-o singură piatră: vă voi arăta LUT-ul și voi crea o placă pentru acest microcircuit.

Placa ar trebui să arate cam așa:

Și pentru ce este? Deoarece pasul dintre pinii acestui microcircuit este foarte mic și dorim să îl introducem în placa noastră pentru a crea un fel de dispozitiv, este clar că nu îl vom împinge acolo. În continuare, vom lipi un astfel de microcircuit în centrul unei astfel de plăci de preparare, lipiți fire și jumperi în găurile din jurul perimetrului și, cu o minte calmă, lipim firul pe placa principală acolo unde avem nevoie.

Pentru a crea acest miracol, trebuie să folosim toate deliciile unui computer, sau mai degrabă un program pentru desenarea plăcilor de circuite imprimate Sprint Layout 6.0, desenăm un loc pentru microcircuit și piste imprimate. Am acest desen:

Rețineți că acest model va fi oglindit pe textolit, așa că puteți bifa caseta „Oglindă”, dacă este necesar. Pentru mine, nu există o astfel de nevoie, deoarece desenul meu este simetric. Înainte de imprimare, nu uitați să intrați și în proprietățile imprimantei și să setați saturația culorii la maxim. Cu cât desenul este mai negru, cu atât mai bine.

Hârtie pentru LUT

Deci, ne-am hotărât asupra acestui lucru, acum trebuie să decidem pe ce vom imprima. Aici, printre radioamatorii, există încă multe controverse, iar până acum nu este clar care este mai bun. Cineva imprimă pe hârtie foto, cineva pe hârtie de calc, cineva pe reviste lucioase. Personal, imprim pe folie autoadeziva. Undeva pe internet a existat un mit că cel mai bun film autoadeziv cu numărul 333 :-). Practic multumit. Sincer să fiu, nu le-am verificat pe celelalte. Ce este mai interesant, nu vom folosi filmul în sine, ci substratul său.

Pentru a face acest lucru, dezlipiți acest substrat de la bază și fixați-l pe o foaie de hârtie de birou, astfel încât partea în care a fost lipită filmul autoadeziv în sine să fie îndreptată în sus. Apoi trecem totul prin imprimantă și voila! Desenul este gata!

Deocamdată, cel mai bine este să folosiți hârtie LUT specializată, pe care o puteți cumpăra de pe Ali la acest legătură.

Prepararea foliei de textolit

Ei bine, acum trebuie să pregătim o bucată de textolit de folie pentru a transfera modelul de pe substratul filmului autoadeziv pe acesta. Luăm pielea cea mai mică de microni și o curățăm până la strălucire.

Unii meșteri curăță cu pastă GOI și chiar cu cea mai mare soluție de gravare. Cred că ar trebui să încercăm cumva, dar deocamdată metoda de șlefuire rămâne cea mai dovedită pentru mine.

Odata slefuit, luam o bucata de vata, o umezim cu benzina Galosha, o curatam si in acelasi timp ne degresam esarfa.

Textolit îl poți lua și pe Ali acest legătură:

Transferarea unui desen pe o tablă

După ce ne-am pregătit batista jupuită, luăm o bucată de hârtie cu model și punem modelul jos pe batistă.

Porniți fierul de călcat și setați-l la căldură maximă. După ce s-a încălzit, începem să ne călcăm bucata de hârtie. Începeți să călcați de la mijloc. Apăsați mai tare fierul de călcat. Călcați cu grijă toate marginile.Întreaga calitate a plăcii de circuit imprimat va depinde de această operațiune.

Toți, probabil, și-au făcut tatuaje pe mâini cu gume de mestecat? În același mod, ridicăm o bucată de hârtie după colț și voilà! Am ceva de genul asta:

Ignorați petele negre, imprimanta mea începe deja să se încline puțin. Acest lucru nu va afecta în niciun fel calitatea PCB-ului nostru. Uneori, la urma urmei, tonerul în unele locuri nu se agață de textolit. În acest caz, astfel de zone pot fi corectate folosind un marker pentru plăcile de circuite imprimate. În cazul meu, după cum puteți vedea, în dreapta în mijloc nu a ieșit deloc un plasture. De asemenea, nu va afecta performanța în niciun fel.

Gravura pe placă

Luăm clorură ferică și pregătim o soluție.

Turnați apă caldă în cadă. Apoi, turnați ușor pudra și nu uitați să amestecați. Atenție! Reacția de dizolvare a clorurii de fier are loc cu eliberarea de căldură. Prin urmare, atunci când se dizolvă, vor exista șuierat și clocote. Nu lăsați clorura de fier să intre în contact cu îmbrăcămintea sau cu ochii! Este foarte greu să speli hainele. Folosiți numai unelte din plastic! Nu folosiți niciodată un bol de fier, pensete de fier etc.

Fac o soluție cu ochii. Aici regula este: cu cât soluția este mai puternică, cu atât reacția de gravare va deveni mai rapidă.

Aruncăm o eșarfă imprimată cu cărări trasate în baie

Și din când în când începem să dăm un val în cadă

De asemenea, nu uitați să urmăriți cum decurge procesul de gravare.

În! Este în plină desfășurare! Inca putin si atat.

După cum se spune, „Este mai bine să fii subponderal decât supra îmbrăcat”. Prin urmare, când gravura se termină, va trebui să scoți urgent batista din baie.

Ei bine, aici vine momentul:

Clătiți cu apă caldă de la robinet

Luăm acetonă, scufundăm un tampon de bumbac în el și ștergem tonerul de pe placa de circuit imprimat. Tonerul este, de asemenea, spălat bine cu Flus-Off. Mai multe despre chimie.

Ar trebui să iasă așa:

Deoarece textolitul meu este subțire, iau foarfece simple și tai eșarfa de-a lungul marginii pătratului, lucru pe care l-am indicat la imprimarea în Sprint Layout

Acum, totul este cositorit cu lipit și flux de gel pentru a proteja pistele de cupru de coroziune.

A ieșit așa:

Acum trebuie să îndepărtăm acest flux lipicios. Pentru a face acest lucru, folosim același Flux-Off sau acetonă, îl pulverizăm pe o eșarfă și îl curățăm cu o periuță de dinți.

Ei bine, iată eșarfa aproape terminată. Frumuseţe!

A rămas atingerea finală - găurirea plăcuțelor de contact. Pentru a face acest lucru, luăm mini-burghiu și cel mai subțire burghiu. În acest caz, 0,6 mm și găuriți toate găurile cu acest burghiu. Apoi luăm un burghiu de 1 mm și facem găuri de 0,6 mm.

Ne verificăm eșarfa din cealaltă parte

Totul e minunat! Acum puteți folosi eșarfa noastră după pofta inimii prin lipirea microcircuitului pe el și lipirea firelor în găuri.

Concluzie

În zilele noastre, LUT devine din ce în ce mai popular. Acest lucru, desigur, se datorează simplității și costului scăzut al acestei metode. Unii ingineri electronici inveterati reusesc sa obtina latimea ecartamentului folosind LUT 0,3 si chiar 0,2 (!) mm. Frumusețea, fiabilitatea, dimensiunile mici, comoditatea de a urmări conductoarele tipărite folosind un computer au făcut ca LUT să fie foarte popular printre amatorii de radio, precum și printre firmele mici care produc dispozitive electronice radio.

Și ce emoție să crești în mod independent un circuit și să asamblați un bibelou electronic conform dimensiunilor pe care le dictați cu ajutorul LUT! Cu această tehnologie, puteți utiliza componente SMD în placa dumneavoastră. LUT ne deschide cu adevărat ușa către microelectronică. Deschide-l mai larg, nu te teme!

Nu știu despre tine, dar am o ură aprigă pentru plăcile de circuite clasice. Un montaj este o porcărie cu găuri în care poți introduce piese și lipi, unde toate conexiunile se fac prin cablare. Pare a fi simplu, dar se dovedește o astfel de mizerie încât este foarte problematic să înțelegi ceva în ea. Prin urmare, erori și piese arse, erori de neînțeles. Ei bine, la dracu-o. Doar pentru a strica nervii. Îmi este mult mai ușor să desenez o schemă în preferatul meu și să o gravez imediat sub forma unei plăci de circuit imprimat. Folosind metoda de călcat cu laser totul iese pentru ceea ce acea oră și jumătate de muncă ușoară. Și, desigur, această metodă este excelentă pentru realizarea dispozitivului final, deoarece calitatea plăcilor de circuit imprimat obținute prin această metodă este foarte ridicată. Și, deoarece această metodă este foarte dificilă pentru cei fără experiență, voi împărtăși cu plăcere tehnologia mea dovedită, care vă permite să obțineți plăci de circuite imprimate pentru prima dată și fără nicio efort. cu șenile de 0,3 mm și distanță între ele de până la 0,2 mm. De exemplu, voi face o placă de depanare pentru tutorialul meu pentru controler. AVR. Veți găsi principalul în intrare și

Există o diagramă demonstrativă pe placă, precum și o mulțime de patch-uri de cupru, care pot fi, de asemenea, găurite și utilizate pentru nevoile dvs., ca o placă de circuit obișnuită.

▌Tehnologie pentru fabricarea acasă a plăcilor de circuite imprimate de înaltă calitate.

Esența metodei de fabricare a plăcilor cu circuite imprimate este că textolitul foliei este aplicat un model de protecție, care împiedică gravarea cuprului. Ca urmare, după gravare, pe placă rămân urme de conductori. Există multe modalități de a aplica desene de protecție. Anterior, erau desenate cu vopsea nitro, folosind un tub de sticlă, apoi au început să fie aplicate cu markere impermeabile sau chiar tăiate din bandă adezivă și lipite pe tablă. Disponibil și pentru uz amator fotorezist, care este aplicat pe placă și apoi iluminat. Zonele iluminate devin solubile în alcali și spălate. Dar în ceea ce privește ușurința de utilizare, costul redus și viteza de fabricație, toate aceste metode pierd mult. metoda de călcat cu laser(Mai departe LUT).

Metoda LUT se bazează pe faptul că modelul de protecție este format din toner, care este transferat la textolit prin încălzire.
Așa că avem nevoie de o imprimantă laser, deoarece nu sunt neobișnuite acum. Folosesc o imprimantă Samsung ML1520 cu cartusul original. Cartușele reumplute se potrivesc extrem de prost, deoarece nu au densitatea și uniformitatea livrării tonerului. În proprietățile de imprimare, trebuie să setați densitatea și contrastul maxime ale tonerului, asigurați-vă că dezactivați toate modurile de salvare - nu este cazul.

▌Unelte și materiale
În plus față de textolit de folie, avem nevoie și de o imprimantă laser, fier de călcat, hârtie foto, acetonă, șmirghel fin, o perie de piele intoarsă cu grămadă metal-plastic,

▌Proces
Apoi desenăm un desen al plăcii în orice software convenabil pentru noi și îl imprimăm. Aspect sprint. Desen simplu pentru plăci. Pentru a imprima normal, trebuie să setați culorile straturilor la negru din stânga. Altfel va fi o prostie.

Tipărit, două exemplare. Nu se știe niciodată, deodată stricam unul.

Aici se află principala subtilitate a tehnologiei LUT din cauza căreia mulți oameni au probleme cu lansarea plăcilor de înaltă calitate și renunță la această afacere. Prin multe experimente, s-a constatat că cel mai bun rezultat se obține la imprimarea pe hârtie foto lucioasă cu jet de cerneală. Eu as numi hartia foto ideala LOMOND 120g/m2

Este ieftin, vândut peste tot și, cel mai important, oferă un rezultat excelent și repetabil și nu arde cu stratul lucios la aragazul imprimantei. Acest lucru este foarte important, pentru că am auzit de cazuri în care cuptorul imprimantei era prost cu hârtie lucioasă.

Încărcăm hârtie în imprimantă și imprimăm cu îndrăzneală pe partea lucioasă. Trebuie să imprimați în oglindă, astfel încât, după transfer, imaginea să fie adevărată. De câte ori am făcut greșeli și am făcut printuri greșite, nu conta :) Prin urmare, prima dată este mai bine să tipăriți pe hârtie simplă pentru testare și să verificați dacă totul este corect. În același timp, încălziți cuptorul imprimantei.

După imprimarea imaginii, în niciun caz nu poate fi apucat de mâini și de preferință protejat de praf. Pentru ca nimic să nu interfereze cu contactul tonerului cu cuprul. Apoi, tăiați modelul plăcii exact de-a lungul conturului. Fără stoc - hârtia este rigidă, așa că totul va fi bine.

Acum să ne ocupăm de textolit. Vom decupa imediat o bucată de dimensiunea dorită, fără toleranțe și cote. Cât trebuie.

Trebuie să fie bine șlefuit. Cu grijă, încercând să rupeți tot oxidul, de preferință printr-o mișcare circulară. Puțină rugozitate nu va strica - tonerul se va lipi mai bine. Puteți lua nu o piele, ci un „efect” de burete abraziv. Trebuie doar să iau unul nou, nu gras.

Este mai bine să luați cea mai mică piele pe care o puteți găsi. Il am pe acesta.

După șlefuire, trebuie degresat cu grijă în același mod. De obicei frec un tampon de bumbac de la soția mea și, după ce l-am umezit corespunzător cu acetonă, merg cu grijă pe toată suprafața. Din nou, după degresare, în niciun caz nu trebuie să o apuci cu degetele.

Ne impunem desenul pe tabla, firesc cu tonerul jos. încălzire fier la maxim, ținând hârtia cu degetul, apăsați bine și călcați o jumătate. Este necesar ca tonerul să se lipească de cupru.

În continuare, fără a lăsa hârtia să se miște, călcăm toată suprafața. Presam cu toata puterea, lustruim si calcam tabla. Încercând să nu ratezi niciun milimetru din suprafață. Aceasta este cea mai importantă operațiune, calitatea întregii plăci depinde de ea. Nu vă fie teamă să apăsați cât de tare puteți, tonerul nu va pluti și nu va păta, deoarece hârtia foto este groasă și o protejează perfect de răspândire.

Călcăm până când hârtia devine galbenă. Totuși, aceasta depinde de temperatura fierului de călcat. Aproape că nu se îngălbenește pe noul meu fier de călcat, dar pe cel vechi aproape că s-a carbonizat - rezultatul a fost la fel de bun peste tot.

După aceea, puteți lăsa placa să se răcească puțin. Și apoi, apucând-o cu penseta, o punem sub apă. Și păstrați puțin timp în apă, de obicei două sau trei minute.

Luând o perie pentru piele de căprioară, sub un jet puternic de apă, începem să ridicăm cu furie suprafața exterioară a hârtiei. Trebuie să-l acoperim cu mai multe zgârieturi, astfel încât apa să pătrundă adânc în hârtie. În confirmarea acțiunilor tale, va exista o manifestare a desenului prin hârtie groasă.

Și cu această perie uscăm placa până scoatem stratul superior.

Când întregul desen este clar vizibil, fără pete albe, atunci puteți începe cu grijă, rulând hârtia de la centru spre margini. Hârtie lomond rulează grozav, lăsând aproape imediat toner 100% și cupru pur.

După ce ați rulat întregul model cu degetele, puteți răzui bine întreaga placă cu o periuță de dinți pentru a curăța resturile stratului lucios și resturile de hârtie. Nu vă fie teamă, este aproape imposibil să îndepărtați un toner bine condimentat cu o periuță de dinți.

Stergem placa si o lasam sa se usuce. Când tonerul se usucă și devine gri, va fi clar vizibil unde a rămas hârtia și unde totul este curat. Peliculele albicioase dintre șine trebuie îndepărtate. Le poți distruge cu un ac sau le poți rupe cu o periuță de dinți sub jet de apă. În general, este util să periați de-a lungul potecilor. Luciul albicios poate fi scos din fantele înguste cu bandă electrică sau bandă de mascare. Nu se lipește la fel de violent ca de obicei și nu rupe tonerul. Dar resturile de luciu se rupe fără urmă și imediat.

Sub lumina unei lămpi strălucitoare, examinați cu atenție straturile de toner pentru pauze. Faptul este că atunci când este răcit, se poate crăpa, apoi o crăpătură îngustă va rămâne în acest loc. Crăpăturile strălucesc sub lumina lămpii. Aceste zone ar trebui retușate cu un marker permanent pentru CD-uri. Chiar dacă există doar o suspiciune, este totuși mai bine să pictezi. Cu același marcator, puteți desena și piese de calitate scăzută, dacă există. Recomand markerul Centropen 2846- dă un strat gros de vopsea și, de fapt, pot să tragă prost cărări.

Când placa este gata, puteți încorpora o soluție de clorură ferică.

Digresiune tehnică, dacă doriți, puteți sări peste ea
În general, poți otravi o mulțime de lucruri. Cineva otrăvește în vitriol albastru, cineva în soluții acide și eu în clorură ferică. Deoarece se vinde in orice magazin radio, otraviaza rapid si curat.
Dar clorura ferică are un dezavantaj teribil - pur și simplu se murdărește cu un scrib. Va ajunge pe haine sau pe orice suprafață poroasă precum lemn sau hârtie, totul, luați în considerare pata pe viață. Așa că scufundă-ți hanoracele Dolce Gabana sau cizmele Gucci în seif și înfășoară trei role de bandă în jurul lor. Și clorura ferică în cel mai crud mod distruge aproape toate metalele. Aluminiu și cupru deosebit de rapid. Deci vasele de gravat ar trebui să fie din sticlă sau din plastic.

arunc Pachet de 250 de grame de clorură ferică pe litru de apă. Iar cu soluția rezultată, otrăvesc zeci de scânduri până se oprește otrăvirea.
Pulberea trebuie turnată în apă. Și asigurați-vă că apa nu se supraîncălzi, altfel reacția continuă cu eliberarea unei cantități mari de căldură.

Când pulberea este toată dizolvată și soluția capătă o culoare uniformă, puteți arunca o placă acolo. Este de dorit ca placa să plutească la suprafață, cu cupru în jos. Apoi precipitatul va cădea pe fundul rezervorului, fără a interfera cu gravarea straturilor mai adânci de cupru.
Pentru a preveni scufundarea plăcii, puteți lipi pe ea o bucată de spumă pe bandă cu două fețe. Exact asta am făcut. S-a dovedit foarte convenabil. Am înșurubat șurubul pentru comoditate, ca să mă țin de el ca pe un mâner.

Este mai bine să scufundați placa de mai multe ori în soluție și să o coborâți nu plat, ci într-un unghi, astfel încât bulele de aer să nu rămână pe suprafața de cupru, în caz contrar, vor exista stâlpi. Periodic este necesar să ieșiți din soluție și să monitorizați procesul. În medie, gravarea plăcii durează de la zece minute până la o oră. Totul depinde de temperatura, rezistența și prospețimea soluției.

Procesul de gravare se accelerează foarte brusc dacă coborâți furtunul de la compresorul acvariului sub placă și suflați bule. Bulele amestecă soluția și scot ușor cuprul reacționat de pe placă. De asemenea, puteți agita placa sau recipientul, principalul lucru este să nu o vărsați, altfel nu o veți spăla mai târziu.

Când tot cuprul este gravat, apoi îndepărtați cu grijă placa și clătiți sub jet de apă. Apoi ne uităm la degajare, astfel încât să nu fie nicăieri muci și sub iarbă. Dacă există muci, atunci mai aruncăm zece minute în soluție. Dacă urmele sunt gravate sau există rupturi, atunci tonerul este strâmb și aceste locuri vor trebui lipite cu sârmă de cupru.

Dacă totul este bine, atunci puteți spăla tonerul. Pentru a face acest lucru, avem nevoie de acetonă - un adevărat prieten al unui dependent de droguri. Deși acum devine din ce în ce mai dificil să cumperi acetonă, deoarece. un idiot de la controlul de stat al drogurilor a decis că acetona este o substanță folosită la fabricarea drogurilor, ceea ce înseamnă că vânzarea ei gratuită ar trebui interzisă. Funcționează bine în locul acetonei 646 solvent.

Luăm o bucată de bandaj și o udăm bine cu acetonă, începem să spălăm tonerul. Nu trebuie să apăsați tare, principalul lucru este să nu mergeți prea repede, astfel încât solventul să aibă timp să se înmoaie în porii tonerului, corodându-l din interior. Este nevoie de două sau trei minute pentru a spăla tonerul. În acest timp, nici câinii verzi de sub tavan nu vor avea timp să apară, dar tot nu strica să deschizi fereastra.

Scândura spălată poate fi găurită. În aceste scopuri, de mulți ani folosesc un motor de la un magnetofon, alimentat la 12 volți. Mașina monstru, deși resursele sale sunt suficiente pentru aproximativ 2000 de găuri, după care periile se ard complet. Și, de asemenea, trebuie să scoateți circuitul de stabilizare din acesta prin lipirea firelor direct pe perii.

Când găuriți, încercați să mențineți burghiul strict perpendicular. Altfel, atunci vei pune blestemul acolo. Și cu plăci cu două fețe, acest principiu devine principalul.

Are loc și fabricarea unei plăci cu două fețe, doar aici se fac trei găuri de referință, cât mai mici ca diametru. Și după ce ați gravat o parte (cealaltă parte în acest moment este sigilată cu bandă adezivă pentru a nu se grava), a doua parte este combinată prin aceste găuri și rulată. Primul este sigilat etanș cu bandă adezivă, iar al doilea este otrăvit.

Pe partea din față, puteți aplica denumirea componentelor radio folosind aceeași metodă LUT, pentru frumusețe și ușurință de instalare. Totuși, nu mă deranjez așa, ci tovarăș Woodocat din comunitatea LJ ru_radio_electric o face mereu, pentru care are un mare respect!

În curând probabil voi publica și un articol despre photorezist. Metoda este mai confuză, dar, în același timp, este mai distractiv pentru mine să o fac - îmi place să mă prostesc cu reactivii. Deși încă fac 90% din plăci cu LUT.

Apropo, despre acuratețea și calitatea plăcilor realizate prin metoda călcării cu laser. Controlor P89LPC936 in clădire TSSOP28. Distanța dintre șenile 0,3 mm, lățimea șenilei 0,3 mm.

Rezistori pe placa de sus 1206 . Ce este?

Recent, electronica radio ca hobby în lume câștigă popularitate, oamenii devin interesați să creeze dispozitive electronice cu propriile mâini. Există un număr imens de circuite pe Internet, de la simplu la complex, care efectuează diverse sarcini, astfel încât toată lumea să găsească în lumea electronicii radio ce îi place.

O parte integrantă a oricărui dispozitiv electronic este placa de circuit imprimat. Este o placă din material dielectric, pe care sunt aplicate piste conductoare de cupru care conectează componente electronice. Fiecare dintre cei care doresc să învețe cum să asambleze circuite electrice într-un mod frumos trebuie să învețe cum să facă aceleași plăci de circuite imprimate.

Există programe de calculator care vă permit să desenați un model de piste de circuit imprimat într-o interfață convenabilă, cel mai popular dintre ele este. Dispunerea plăcii de circuit imprimat este realizată în conformitate cu schema de circuit a dispozitivului, nu este nimic complicat în asta, este suficient doar să conectați piesele necesare cu șine. În plus, multe scheme de circuite ale dispozitivelor electronice de pe Internet vin deja cu desene gata făcute de plăci de circuite imprimate.

O placă de circuit imprimat bună este cheia unei funcționări lungi și fericite a dispozitivului, așa că ar trebui să încercați să o faceți cât mai precis și eficient posibil. Cea mai comună metodă de a face imprimate acasă este așa-numita „”, sau „tehnologia de călcat cu laser”. A câștigat o mare popularitate deoarece nu necesită mult timp, nu necesită ingrediente rare și nu este atât de greu de învățat. Pe scurt, LUT poate fi descris după cum urmează: să presupunem că există un model de piste desenate pe un computer. Apoi, acest model trebuie imprimat pe hârtie specială de transfer termic, transferat pe un textolit, apoi gravat în exces de cupru de pe placă, găurit în locurile potrivite și cositorit șinele. Să descompunem întregul proces pas cu pas:

Imprimarea unui model de tablă

1) Imprimarea unui model pe hârtie de transfer termic. Puteți cumpăra o astfel de hârtie, de exemplu, pe Aliexpress, unde costă doar bănuți - 10 ruble pe coală A4. În schimb, puteți folosi orice altă hârtie lucioasă, de exemplu, din reviste. Cu toate acestea, calitatea transferului de toner de pe o astfel de hârtie poate fi mult mai proastă. Unii folosesc hârtie foto lucioasă Lomond, o opțiune bună, dacă nu pentru preț - o astfel de hârtie foto costă mult mai mult. Recomand să încercați să imprimați desenul pe diferite hârtie, apoi să comparați cu care obțineți cel mai bun rezultat.

Un alt punct important atunci când imprimați o imagine sunt setările imprimantei. Este imperativ să dezactivați economisirea tonerului, dar densitatea trebuie setată la maxim, deoarece cu cât stratul de toner este mai gros, cu atât este mai bine pentru scopurile noastre.

De asemenea, trebuie să țineți cont de un astfel de moment în care imaginea va fi transferată pe textolit într-o imagine în oglindă, așa că trebuie să prevedeți dacă trebuie sau nu să oglindiți imaginea înainte de imprimare. Acest lucru este deosebit de critic la plăcile cu microcircuite, deoarece cealaltă parte nu le poate alimenta.

Pregătirea textolitului pentru transferul unui model pe acesta

2) A doua etapă este pregătirea textolitului pentru transferul desenului pe acesta. Cel mai adesea, textolitul este vândut în segmente de 70x100 sau 100x150 mm. Este necesar să tăiați o bucată potrivită dimensiunilor plăcii, cu o marjă de 3-5 mm de-a lungul marginilor. Cel mai convenabil este să tăiați textolit cu un ferăstrău pentru metal sau un puzzle, în cazuri extreme poate fi tăiat cu foarfece pentru metal. Apoi, această bucată de textolit trebuie șters cu șmirghel fin sau cu o gumă tare. Pe suprafața foliei de cupru se formează zgârieturi minore, acest lucru este normal. Chiar dacă inițial textolitul arată perfect uniform, acest pas este necesar, altfel va fi dificil să-l cosiți mai târziu. După șlefuire, suprafața trebuie șters cu alcool sau un solvent pentru a îndepărta praful și urmele de grasime de pe mâini. După aceea, nu puteți atinge suprafața de cupru.

Transferarea modelului pe textolitul pregătit

3) A treia etapă este cea mai responsabilă. Este necesar să transferați modelul imprimat pe hârtie de transfer termic pe textolitul preparat. Pentru a face acest lucru, tăiați hârtia așa cum se arată în fotografie, lăsând rezerve la margini. Punem hartie pe o tabla plana de lemn cu modelul in sus, apoi aplicam textolit deasupra, cu cupru pe hartie. Îndoim marginile hârtiei de parcă ar îmbrățișa o bucată de textolit. După aceea, răsturnați cu grijă sandvișul, astfel încât hârtia să fie deasupra. Verificăm că desenul nu s-a deplasat nicăieri în raport cu textolit și punem deasupra o bucată curată de hârtie albă obișnuită de birou, astfel încât să acopere întregul sandwich.

Acum rămâne doar să încălziți totul bine și tot tonerul de pe hârtie va fi pe textolit. Trebuie să atașați un fier de călcat încălzit deasupra și să încălziți sandvișul timp de 30-90 de secunde. Timpul de încălzire este selectat experimental și depinde în mare măsură de temperatura fierului de călcat. Dacă tonerul a mers prost și a rămas pe hârtie, trebuie să îl păstrați mai mult timp, dacă, dimpotrivă, urmele sunt transferate, dar mânjite, acesta este un semn clar de supraîncălzire. Nu este necesar să puneți presiune pe fierul de călcat, greutatea proprie este suficientă. După încălzire, trebuie să îndepărtați fierul de călcat și să călcați piesa care nu s-a răcit încă cu un tampon de bumbac, în cazul în care tonerul nu a trecut bine la călcat cu fierul de călcat în unele locuri. După aceea, rămâne doar să așteptați până când viitoarea placă se răcește și să îndepărtați hârtia de transfer termic. S-ar putea să nu funcționeze prima dată, nu contează, pentru că experiența vine cu timpul.

Gravarea PCB

4) Următorul pas este gravarea. Orice zonă de folie de cupru care nu este acoperită de toner trebuie îndepărtată, lăsând cuprul de sub toner neatins. Mai întâi trebuie să pregătiți o soluție pentru gravarea cuprului, cea mai simplă, mai accesibilă și mai ieftină opțiune este o soluție de acid citric, sare și peroxid de hidrogen. Într-un recipient de plastic sau de sticlă, amestecați una până la două linguri de acid citric și o linguriță de sare de masă într-un pahar cu apă. Proporțiile nu joacă un rol important, îl puteți turna pe ochi. Se amestecă bine și soluția este gata. Trebuie să puneți o placă în ea, piste pentru a accelera procesul. De asemenea, puteți încălzi ușor soluția, acest lucru va crește și mai mult viteza procesului. După aproximativ o jumătate de oră, tot excesul de cupru va fi șters și vor rămâne doar urme.

Clătiți tonerul de pe urme

5) Partea cea mai grea s-a terminat. În a cincea etapă, când placa este deja gravată, trebuie să spălați tonerul de pe piste cu un solvent. Cea mai accesibilă opțiune este demașantul de ojă feminin, costă un ban și aproape fiecare femeie îl are. Pot fi utilizați și solvenți obișnuiți, cum ar fi acetona. Eu folosesc solvent petrolier, desi miroase foarte mult, nu lasa pete negre pe placa. În cazuri extreme, puteți îndepărta tonerul frecând bine placa cu șmirghel.

Găuri de găuri pe placă

6) Găuri de găuri. Veți avea nevoie de un burghiu mic cu un diametru de 0,8 - 1 mm. Burghiile obișnuite din oțel de mare viteză devin rapid tocite pe PCB, așa că cel mai bine este să folosiți burghie cu carbură de tungsten, deși sunt mai fragile. Găurim scândurile cu un motor vechi de uscător de păr cu o mandrină mică, iar găurile ies curate și fără bavuri. Din păcate, în cel mai inoportun moment, ultimul burghiu din carbură s-a rupt, așa că doar jumătate din găuri au fost făcute în fotografii. Restul poate fi forat mai târziu.

Urme de tablă

7) Rămâne doar să cositorizați șinele de cupru, adică. acoperi cu lipire. Apoi nu se vor oxida în timp, iar placa în sine va deveni frumoasă și strălucitoare. Mai întâi trebuie să aplicați flux pe șine și apoi să vă târați rapid peste ele cu un fier de lipit cu o picătură de lipit. Nu trebuie să aplicați un strat excesiv de gros de lipit, atunci găurile se pot închide, iar placa va arăta neglijentă.

Acest lucru completează procesul de fabricație a PCB-ului, acum puteți lipi piesele în el. Materialul a fost furnizat pentru site-ul web Radio Scheme de către Mikhail Gretsky, [email protected]

Discutați articolul FABRICAȚIA PLĂCURILOR IMPRIMATE CU LUT

Au fost deja scrise atât de multe articole despre tehnologia de călcat cu laser (LUT) pe internet încât nu are sens să urci cu al tău - totul a fost de mult spus, arătat și făcut. Iar pentru cei cărora nu le place să citească (lumea nouă curajoasă!), există sute de videoclipuri. In orice caz!..

Ca întotdeauna, să înceapă de departe lectorul, care nu a fost terminat în mine. Ce este placă de circuit imprimat? Aceasta, așa cum ne-a învățat Tamara Antonovna, este o bază dielectrică pe care se aplică conductori imprimați și se instalează elemente articulate, interconectate prin lipire sau lipire conform unei scheme de circuit electric. Arata cam asa:

Aici, baza dielectrică este făcută din fibră de sticlă, iar conductorii imprimați cu cupru trec doar de-a lungul unei laturi a acesteia. Există și plăci cu două fețe, sunt multistrat, în care trec și șenile interior plăci, dar pentru circuite simple, pe exemplul cărora voi vorbi despre LUT, o placă clasică de circuit imprimat pe o singură față este absolut potrivită.

Principiul general al creării unei plăci de circuit imprimat

1. Materialul de bază este o folie dielectrică (getinax, textolit, fibră de sticlă).

2. Instalat pe folie fotomască- un dispozitiv care transportă informații despre modelul conductorilor imprimați. Sarcina sa principală este să protejeze cuprul de distrugere în locurile potrivite (dungi violete) și să lase zone deschise pentru a fi îndepărtate (dungi albastre).

3. Unele măști foto sunt proiectate în așa fel încât să nu necesite acțiuni suplimentare după instalare. De exemplu, dacă desenul conductorilor a fost făcut manual cu lac de unghii sau cu un marker deosebit de tenace. Photoresist necesită expunere și spălare, hârtie pentru LUT ... Cu toate acestea, se va ajunge la asta. Principalul lucru este că de acum înainte se aplică pe folie masca, care urmărește contururile pistelor și plăcuțelor și le protejează de distrugere într-o soluție de gravare.

4. Blankul este scufundat în soluție, unde zonele expuse ale foliei sunt dizolvate. Cuprul, sub mască, se simte grozav.

5. Piesa de prelucrat după gravare. Nimic de prisos, doar conductori și tampoane imprimate, încă bine acoperite cu o mască.

6. Masca este îndepărtată și modelul conductorilor strălucește cu cupru.

7. Apoi sunt găurite găurile de legătură, care trec prin plăcuțe, sau „petic”.

8. Și în sfârșit, sunt instalate elemente cu balamale.

Acum îmi propun să trecem de la teorie la practică, urmând un plan simplu:

1. Realizarea unei fotomască
2. Transferarea modelului pe piesa de prelucrat
3. Gravurare
4. Găurirea găurilor de conectare
5. Asamblare

1. Realizarea unei fotomască

Desenul conductoarelor tipărite poate fi obținut în diferite moduri: pentru a separa singur placa, descărcați „signetul” necesar pe Internet, redesenați-l din revista Radio pentru 1988 ... Am ales programul Aspect sprint.

Ce rost are să spui cum să-l folosești dacă există o mulțime de tutoriale video și articole pentru asta? Experiența de a lucra cu P-CADȘi Altium proiectant, și multe lucruri se fac prin analogie cu sPlan.

Este mai convenabil să desenați o tablă ca și cum ați privi elementele sale de sus. Apoi, primul picior al microcircuitului este din stânga sus și KT315 emițător-colector-bază stau în locurile lor obișnuite. Placa în sine este considerată transparentă, ca sticla (un ajutor vizual pentru a ajuta), astfel încât inscripțiile realizate din cupru ar trebui să fie oglindită.

În stânga este placa în timpul designului (textul este oglindit), în dreapta este o previzualizare a acestui fragment din partea laterală a foliei (textul este citit normal).

De obicei, trimit două copii ale plăcii pentru imprimare - nu iese întotdeauna bine prima dată. Dintre toate straturile imprimate, trebuie să plecați numai M2Și P, dacă conturul tablei este desenat în ea (obișnuiam să o desenez pe ea M2). În acest moment, cei cărora le place să deseneze scânduri de pe marginea pistelor, în care numerotarea jetoanelor începe din dreapta-sus, iar textul este citit inițial normal, pun o bifă în fața opțiunii „Oglindă”.

Trebuie să imprimați, desigur, mai departe laser imprimanta prin dezactivarea tuturor modurilor posibile de economisire a tonerului din setările acesteia. Aproape toate articolele de ghid existente insistă asupra utilizării vechea imprimantă™, care scuipă pe natură și imprimă în strat gros. Modele exacte de imprimante (sau cel puțin ultimul an de producție Suitable™), din păcate, aceste articole nu sunt denumite.

Ale mele MFP HP M1120 LaserJet opt ani plini, ceea ce face destul de vechi™, dar încă potrivit pentru LUT.

N.B.! Este recomandabil să faceți conductori largi și alte suprafețe relativ mari de cupru cu o unealtă „poligon” umplută cu o rețea de 0,3 ... 0,5 mm. Este posibil ca imprimanta să nu poată aplatiza tonerul uniform pe o zonă mare (mai ales dacă cartuşul este vechi), ceea ce duce la defecte continue de model. Umplerea cu plasă vă permite să ocoliți această limitare.

Cât despre hârtie, aici, cel mai probabil, va trebui să experimentezi. Există hârtie specială pentru LUT pe Aliexpress, există hârtie ceară, există hârtie foto; cineva folosește hârtie de calc sau suport de hârtie autoadeziv. Pentru mine, cel mai „it” este hârtia subțire, ușor lucioasă, din reviste. Este subțire, adică foi interioare. Coperțile groase complet lucioase nu s-au justificat.

Nu te grăbi, însă, să scoți pe furiș revistele din cabinetul medicului tău preferat - cel mai probabil, sunt atât de murdare încât niciun toner nu se va lipi de ele. Căutați ceva care nu a fost aproape niciodată preluat. Cititorul Anton sugerează folosirea pliantelor publicitare sau de petrecere.

După ce desenul este imprimat, îl puteți decupa, îl puteți denumi fotomască de unică folosințăși treceți la pasul următor.

Actualizare din 16.06.19

2. Transferarea modelului pe piesa de prelucrat

Pentru a obține un model de înaltă calitate de conductori imprimați, este necesar să curățați piesa de prelucrat de oxizi, urme de grăsime și alți contaminanți. Suprafața foliei pentru aceasta este curățată cu șmirghel P600 într-o mișcare circulară.

După aceea, piesa de prelucrat este curățată de praful abraziv și degresată, de exemplu, cu alcool izopropilic.

O fotomască (sau mai multe simultan) este suprapusă pe suprafața foliei, apoi semifabricatul este închis într-un „plic” dintr-o pereche de două sau trei pliate. pur foi de hartie. Sub „plic” se află un teanc de încă o duzină de coli de hârtie - aici sunt permise cele folosite.

După aceea, cu fierul de călcat pornit la putere maximă, piesa de prelucrat este încălzită uniform și, fără a apăsa puternic, călcați-o timp de 2 ... 5 minute (în funcție de dimensiunea plăcii). Tonerul, înmuiat de căldură, pierde aderența la hârtia lucioasă și se transferă pe suprafața foliei.

„Plic” după încălzire a devenit galben. Piesa de prelucrat trebuie lăsată să se odihnească, astfel încât să se răcească la o temperatură când devine posibil să o țineți în mâini.

După aceea, este coborât într-o cuvă cu apă caldă și, după ce ați așteptat 5 ... 10 minute, încep să se dezlipească de hârtie.

Stratul său exterior este ușor de îndepărtat cu penseta, cele mai adânci necesită rularea cu degetele. Tonerul transferat corect pe folie nu este atât de ușor de zgâriat cu unghia, astfel încât să puteți rula hârtia fără teamă. Dacă urmele nu sunt imprimate pe folie sau se desprind cu hârtie, înseamnă că tehnologia de transfer a fost încălcată într-un fel. Cel mai adesea, acest lucru indică un timp de încălzire insuficient sau denivelarea acestuia. Uneori este o alegere greșită de hârtie sau textolit prost curățat.

Fragmente mici de hârtie rămase în interiorul „plasticului” și între tampoane pot fi îndepărtate convenabil cu o sondă cu baionetă.

Ca urmare, o mască ar trebui să rămână pe suprafața foliei, repetând modelul conductorilor, dar acum într-o imagine în oglindă în raport cu proiectul.

Nu a fost lipsit de defecte - și dacă doar o potecă largă de pământ a fost deteriorată într-o placă mare, atunci mai multe petice au fost tipărite nesigur într-una mică. Subîncălzire locală așa cum este.

După uscare, masca capătă această formă. Este timpul să-l răsuciți în unghiuri diferite, pentru a vedea poate o privire de cupru în mijlocul unei piste.

Pe exemplul unei alte plăci - un „petic” izolat și o crăpătură subțire pe pista de lângă ea.

Textolitul taie bine excelent foarfece metalice. Nu poți face nimic bun cu o unealtă proastă, așa cum spune cititorul meu Maxim, așa că de sub foarfecele de rahat au ieșit două scânduri cu margini zdrobite. Pe cel mare l-am amânat temporar, iar cel mic a trebuit trimis la modificare.

Tonerul este bine spălat cu acetonă, dar este dificil să îl obțineți în forma sa pură și nu este nevoie specială. Această sarcină este gestionată de un agent de îndepărtare a lacului de unghii. După ce ați citit compoziția, puteți vedea că acolo, pe lângă extractul inutil de mușețel, există și acetona dorită.

Procesul nu este în întregime util pentru plămâni, așa că este mai bine să îl faceți cu fereastra deschisă.

Al doilea transfer al imaginii a fost mai reușit.

Între timp, în teancul de jos de hârtie se află propria tehnologie de călcat cu laser.

Dacă este necesar, desenul este retușat dacă nu se potrivește cu originalul - pentru aceasta se folosesc vopsele acrilice sau oja.

stiu sigur, Unde ia foarfece metalice bune, doar că nu știu Când pot fi luate. Și lăcomia înnăscută nu vrea să dea nici măcar o fâșie atât de îngustă de cupru soluției de decapare. Așa că l-am sigilat cu bandă adezivă.

3. Gravurare

Există diferite rețete pentru soluții de gravare, dar pentru „laboratorul genunchiului” cel mai potrivit este peroxidul de hidrogen și acidul citric. Spre deosebire de soluția de clorură ferică populară printre radioamatorii „vechii”, nu trebuie să mergeți la magazine speciale pentru a obține ingredientele pentru această sărbătoare. Puteți cumpăra peroxid de la farmacie, acid citric de la băcănie și sare de la bucătărie.

În ciuda tuturor numerelor care decorează articolele despre LUT, nu cred că unul dintre autorii lor a cântărit 10 grame de acid citric și a măsurat 50 ml de peroxid. Cel mai probabil, toată lumea toarnă în liniște peroxid, astfel încât să acopere placa și toarnă o mână de acid - același quantum satis.

Fără a uita, desigur, să sare soluția.

Suporturile din plastic realizate din resturi de picior, lipite cu lipici fierbinte de textolit, vor ajuta la răsucirea pieselor de prelucrat fără a fi nevoie să vă scufundați degetele în soluție.

ÎN plastic se toarnă peroxid de hidrogen în cuvă și se adaugă acid citric și sare, amestecând bine amestecul până când se dizolvă complet. Tija de sticla din setul „Young Chemist” este foarte comoda sub acest aspect. După aceea, semifabricatele sunt scufundate în soluție.

Bule mici din soluție și rozetul cuprului sunt semn că sunteți pe drumul cel bun, tovarăși!

Gravarea are loc la temperatura camerei, dar pentru a accelera soluția, puteți încălzi soluția într-o baie de apă. Procesul durează 5...20 de minute (în funcție de dimensiunea piesei de prelucrat și de cantitatea de cupru care trebuie îndepărtată). Soluția trebuie amestecată în mod constant și îndepărtate bulele mari de aer din ea - pentru aceasta este suficient să scuturați piesele de prelucrat în sine pentru suporturile realizate cu prudență.

Pe măsură ce soluția este saturată cu cupru, rata de gravare scade (acest lucru se poate observa din scăderea numărului de bule și a culorii soluției într-o culoare turcoaz). În acest caz, este indicat să înlocuiți soluția, deși este permis să adăugați peroxizi și să adăugați acizi cu sare.

După gravare, piesele de prelucrat sunt spălate temeinic, curățând resturile de gravare. Soluția uzată poate fi scursă în chiuvetă - spre deosebire de clorura ferică, nu lasă pete.

N.B.! Soluția se prepară după cum este necesar și nu este supusă depozitării, deoarece peroxidul de hidrogen tinde să se descompună spontan. Având în vedere simplitatea uimitoare a rețetei, precum și disponibilitatea și costul scăzut al componentelor, acest lucru cu greu poate fi considerat un dezavantaj.

O mască de protecție din toner și vopsea acrilică este spălată cu același „Nigold”.

Căile extinse s-au dovedit cu mordanți mici. Două straturi de vopsea, aparent, nu au fost suficiente.

4. Găurirea găurilor de conectare

Din punct de vedere al fabricabilității, este indicat ca cât mai multe găuri să fie făcute cu același diametru. ÎN Aspect sprint trebuie să fii cu ochii pe acest lucru, mai ales dacă folosești macrocomenzile altora. Există două diametre ale orificiilor cele mai comune: 0,8 mm (rezistoare, condensatoare, microcircuite DIP, diode mici și tranzistoare) și 1,0 mm ( L78XX, 1N4007, KT815, MLT-1).

Centrele găurilor sunt marcate cu o punte.