Modernisation de l'alimentation des ordinateurs. Alimentation puissante grâce à la mise à niveau des unités de puissance inférieure. Nous installons des condensateurs et une résistance de charge sur la sortie du bloc d'alimentation

J'avais besoin d'une alimentation légère pour diverses tâches (expéditions, alimentation de différents émetteurs-récepteurs HF et VHF ou afin de ne pas embarquer de bloc d'alimentation transformateur lors d'un déménagement dans un autre appartement)... Après avoir lu les informations disponibles sur le réseau concernant l'altération des alimentations des ordinateurs, j'ai réalisé que je devais le découvrir moi-même. Tout ce que j'ai trouvé a été décrit comme quelque peu chaotique et pas tout à fait clair (pour moi)... Ici, je vais vous dire, dans l'ordre, comment j'ai retravaillé plusieurs blocs différents. Les différences seront décrites séparément. Du coup, j'ai trouvé plusieurs PSU de l'ancien PC386 d'une puissance de 200W (en tout cas c'était écrit sur le couvercle)... Habituellement, sur les cas de telles alimentations, ils écrivent quelque chose comme ce qui suit : + 5V / 20A, -5V / 500mA, + 12V / 8A, -12V / 500mA

Les courants indiqués sur les bus +5 et +12V sont des courants impulsionnels. Il est impossible de charger constamment le bloc d'alimentation avec de tels courants, les transistors haute tension surchaufferont et se fissureront. Nous soustrayons 25% du courant d'impulsion maximal et obtenons le courant que le bloc d'alimentation peut contenir en permanence, dans ce cas il est de 10A et jusqu'à 14-16A pendant une courte période (pas plus de 20 secondes)... En fait, il faut ici préciser que les alimentations 200W sont différentes, de celles que j'ai rencontrées, tout le monde ne pouvait pas contenir 20A même pendant une courte période ! Beaucoup n'ont tiré que 15A, et certains jusqu'à 10A. Garde ça en tête!

Je tiens à noter que le modèle d'alimentation spécifique ne joue aucun rôle, car ils sont tous fabriqués pratiquement selon le même schéma avec de petites variations. Le point le plus critique est la présence du microcircuit DBL494 ou de ses analogues. Je suis tombé sur un bloc d'alimentation avec un microcircuit 494 et deux microcircuits 7500 et 339. Tout le reste n'a pas vraiment d'importance. Si vous avez la possibilité de choisir un bloc d'alimentation parmi plusieurs, faites tout d'abord attention à la taille du transformateur d'impulsions (le plus gros le meilleur) et la présence d'un parasurtenseur. C'est bien quand le filtre secteur est déjà dessoudé, sinon vous devrez le dessouder vous-même afin de réduire les interférences. C'est simple, enroulez 10 tours sur un anneau de ferrite et mettez deux condensateurs, les emplacements pour ces pièces sont déjà prévus sur la carte.

MODIFICATIONS PRIORITAIRES

Pour commencer, faisons quelques choses simples, après quoi vous obtiendrez une alimentation qui fonctionne bien avec une tension de sortie de 13,8 V, un courant continu jusqu'à 4 - 8 A et à court terme jusqu'à 12 A. Vous vous assurerez que le bloc d'alimentation fonctionne et déciderez si vous devez continuer les modifications.

1. Nous démontons l'alimentation et retirons la carte du boîtier et la nettoyons soigneusement avec une brosse et un aspirateur. Il ne doit pas y avoir de poussière. Après cela, nous soudons tous les faisceaux de fils allant aux bus +12, -12, +5 et -5V.

2. Vous devez trouver (à bord) puce DBL494 (dans d'autres cartes, cela coûte 7500, c'est un analogue), basculez la priorité de protection du bus + 5V vers + 12V et réglez la tension dont nous avons besoin (13 - 14V).
Deux résistances partent de la 1ère branche du microcircuit DBL494 (parfois plus, mais ce n'est pas grave), l'un va au boitier, l'autre au bus + 5V. On a besoin de lui, soude soigneusement une de ses jambes (rupture de la connexion).

3. Maintenant, entre le bus +12V et le premier microcircuit du pied DBL494, on soude une résistance de 18 - 33kΩ. Vous pouvez mettre un trimmer, régler la tension sur + 14V puis la remplacer par une constante. Je recommande de régler 14,0 V au lieu de 13,8 V, car la plupart des équipements HF-VHF de marque fonctionnent mieux à cette tension.

AJUSTEMENT ET AJUSTEMENT

1. Il est temps d'allumer notre alimentation électrique pour vérifier si nous avons tout fait correctement. Le ventilateur peut être laissé non connecté et la carte elle-même peut être laissée hors du boîtier. Nous allumons le bloc d'alimentation, sans charge, connectons un voltmètre au bus + 12V et voyons quelle tension il y a. Avec une résistance de réglage, qui se situe entre la première branche du microcircuit DBL494 et le bus + 12V, nous réglons la tension de 13,9 à + 14,0V.

2. Vérifiez maintenant la tension entre les première et septième pattes du microcircuit DBL494, elle doit être d'au moins 2V et pas plus de 3V. Si ce n'est pas le cas, faites correspondre la résistance de la résistance entre le premier pied et le corps et le premier pied et le rail +12V. Portez une attention particulière à ce point, c'est un point clé. À une tension supérieure ou inférieure à celle spécifiée, le bloc d'alimentation fonctionnera moins bien, sera instable, supportera une charge inférieure.

3. Court-circuitez le bus + 12V vers le boîtier avec un fil fin, la tension doit disparaître pour qu'elle se rétablisse - coupez l'alimentation pendant quelques minutes (il est nécessaire que les conteneurs soient déchargés) et rallumez-le. Y a-t-il des tensions ? D'ACCORD! Comme vous pouvez le voir, la protection fonctionne. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ?! Alors on jette ce bloc d'alimentation, il ne nous convient pas et on en prend un autre... hé.

Ainsi, la première étape peut être considérée comme terminée. Insérez la carte dans le boîtier, retirez les bornes de connexion de la station radio. L'alimentation peut être utilisée ! Connectez l'émetteur-récepteur, mais vous ne pouvez pas encore donner une charge supérieure à 12A ! Station VHF de voiture, fonctionnera à pleine puissance (50W), et dans l'émetteur-récepteur HF, vous devrez régler 40-60% de la puissance. Que se passe-t-il si vous chargez le bloc d'alimentation avec un courant élevé ? C'est bon, la protection fonctionne généralement et la tension de sortie disparaît. Si la protection ne fonctionne pas, les transistors haute tension surchauffent et éclatent. Dans ce cas, la tension disparaîtra tout simplement et il n'y aura aucune conséquence pour l'équipement. Après leur remplacement, le bloc d'alimentation est à nouveau opérationnel !

1. Nous retournons le ventilateur, au contraire, il devrait souffler à l'intérieur du boîtier. Sous les deux vis du ventilateur, on met des rondelles afin de le déplier un peu, sinon il ne souffle que sur des transistors haute tension, c'est faux, il faut que le flux d'air soit dirigé à la fois vers les montages de diodes et vers le anneau de ferrite.

Avant cela, il est conseillé de lubrifier le ventilateur. S'il fait beaucoup de bruit, mettez une résistance de 60 - 150 ohms 2W en série avec lui. ou faire un régulateur de rotation en fonction du chauffage des radiateurs, mais plus sur celui ci-dessous.

2. Retirez deux bornes du bloc d'alimentation pour connecter l'émetteur-récepteur. Du bus 12V à la borne, tirez 5 fils du faisceau que vous avez soudé au début. Placez un condensateur non polaire 1uF et une LED avec une résistance entre les bornes. Dirigez également le fil négatif à la borne avec cinq fils.

Dans certaines alimentations, en parallèle aux bornes auxquelles l'émetteur-récepteur est connecté, placez une résistance d'une résistance de 300 à 560 ohms. C'est une charge pour que la protection ne fonctionne pas. Le circuit de sortie doit ressembler au schéma illustré.

3. Nous alimentons le bus + 12V et éliminons les déchets inutiles. Au lieu d'un ensemble de diodes ou de deux diodes (qui est souvent mis à sa place), nous mettons l'assemblage 40CPQ060, 30CPQ045 ou 30CTQ060, toute autre option aggravera l'efficacité. A proximité, sur ce radiateur, il y a un montage 5V, on le soude et on le jette.

Sous charge, les pièces suivantes s'échauffent le plus : deux radiateurs, un transformateur d'impulsions, une self sur un anneau de ferrite et une self sur un noyau de ferrite. Maintenant, notre tâche est de réduire le transfert de chaleur et d'augmenter le courant de charge maximal. Comme je l'ai dit plus haut, il peut monter jusqu'à 16A (pour le bloc d'alimentation 200 W).

4. Dessouder le starter sur la tige de ferrite du bus + 5V et le mettre sur le bus + 12V, le starter qui était là plus tôt (il est plus grand et enroulé avec un fil fin)évaporer et jeter. Maintenant, l'accélérateur ne chauffera pratiquement pas ou ne chauffera pas, mais pas tellement. Sur certaines cartes, il n'y a tout simplement pas de selfs, on peut s'en passer, mais il est souhaitable que ce soit pour un meilleur filtrage d'éventuelles interférences.

5. Un starter est enroulé sur un grand anneau de ferrite pour filtrer les bruits impulsionnels. Le rail + 12V est enroulé dessus avec un fil plus fin, et le rail + 5V est le plus épais. Soudez soigneusement cette bague et échangez les enroulements pour les bus + 12V et + 5V (ou inclure tous les enroulements en parallèle)... Maintenant le rail +12V passe par ce starter, le fil le plus épais. En conséquence, ce starter chauffera beaucoup moins.

6. Le bloc d'alimentation comporte deux radiateurs, l'un pour les transistors haute tension de forte puissance, l'autre pour les montages de diodes pour le +5 et le +12V. Je suis tombé sur plusieurs types de radiateurs. Si, dans votre bloc d'alimentation, les dimensions des deux radiateurs sont de 55x53x2mm et qu'ils ont des ailettes en haut (comme sur la photo) - vous pouvez compter sur 15A. Lorsque les radiateurs sont plus petits, il est déconseillé de charger le bloc d'alimentation avec un courant supérieur à 10A. Lorsque les radiateurs sont plus épais et ont une plate-forme supplémentaire au sommet - vous avez de la chance, c'est la meilleure option, vous pouvez obtenir 20 A en une minute. Si les dissipateurs thermiques sont petits, pour améliorer la dissipation thermique, vous pouvez y attacher une petite plaque en duralumin ou la moitié du dissipateur thermique d'un ancien processeur. Faites attention à savoir si les transistors haute tension sont bien vissés au radiateur, parfois ils pendent.

7. On soude les condensateurs électrolytiques sur le rail +12V, on met 4700x25V à leur place. Il est conseillé d'évaporer les condensateurs sur le bus + 5V, juste pour qu'il y ait plus d'espace libre et que l'air du ventilateur souffle mieux autour des pièces.

8. Sur le tableau, vous pouvez voir deux électrolytes haute tension, généralement 220x200V. Remplacez-les par deux 680x350V, en dernier recours, branchez-en deux en parallèle à 220 + 220 = 440mKf. Ceci est important, et ce n'est pas seulement une question de filtrage, le bruit impulsif sera atténué et la résistance aux charges maximales augmentera. Le résultat peut être visualisé avec un oscilloscope. En général, vous devez le faire!

9. Il est souhaitable que le ventilateur change de vitesse en fonction du chauffage du bloc d'alimentation et ne tourne pas lorsqu'il n'y a pas de charge. Cela prolongera la durée de vie du ventilateur et réduira le bruit. Je vous propose deux schémas simples et fiables. Si vous avez une thermistance, regardez le schéma au milieu, avec une résistance de réglage, nous réglons la température de réponse de la thermistance à environ + 40C. Transistor, vous devez installer exactement le KT503 avec un gain de courant maximal (ceci est important), les autres types de transistors fonctionnent moins bien. Une thermistance de tout type de NTC, ce qui signifie que lorsqu'elle chauffe, sa résistance devrait diminuer. Vous pouvez utiliser une thermistance avec une note différente. Le trimmer doit être multitours, il est donc plus facile et plus précis de régler la température de réponse du ventilateur. Nous fixons le circuit imprimé à la cosse du ventilateur libre. Nous attachons la thermistance au starter sur une bague en ferrite, elle chauffe plus vite et plus fort que le reste des pièces. Vous pouvez coller la thermistance sur l'ensemble diode 12V. Il est important qu'aucune des thermistance ne conduise en court-circuit vers le radiateur !!! Dans certaines alimentations, il existe des ventilateurs à forte consommation de courant, dans ce cas, après KT503, vous devez mettre KT815.

Si vous n'avez pas de thermistance, faites un deuxième circuit, regardez à droite, il utilise deux diodes D9 comme thermoélément. Collez-les avec des flacons transparents sur le radiateur sur lequel l'ensemble de diodes est installé. Selon les transistors utilisés, il faut parfois choisir une résistance de 75 kΩ. Lorsque le bloc d'alimentation fonctionne sans charge, le ventilateur ne doit pas tourner. Tout est simple et fiable !

CONCLUSION

A partir d'une alimentation informatique d'une puissance de 200W, il est vraiment possible d'obtenir 10 - 12A (s'il y a de gros transformateurs et radiateurs dans le bloc d'alimentation)à charge constante et 16 - 18A pendant une courte période à une tension de sortie de 14,0V. Cela signifie que vous pouvez utiliser en toute sécurité SSB et CW à pleine puissance. (100W)émetteur-récepteur. En modes SSTV, RTTY, MT63, MFSK et PSK, vous devrez réduire la puissance de l'émetteur à 30-70W, selon la durée de la transmission.

Le poids du bloc d'alimentation converti est d'environ 550 g. Il est pratique de l'emmener avec vous lors d'expéditions radio et de divers voyages.

Lors de la rédaction de cet article et lors des expérimentations, trois PSU ont été endommagés (comme vous le savez, l'expérience ne vient pas immédiatement) et cinq PSU ont été refaites avec succès.

Un gros plus d'un bloc d'alimentation d'ordinateur est qu'il fonctionne de manière stable lorsque la tension du secteur passe de 180 à 250V. Certains spécimens fonctionnent également avec un écart de tension plus large.

Voir les photos d'alimentations à découpage converties avec succès :

Igor Lavrushov
Kislovodsk

Modification des alimentations CODEGEN et autres, type JNC... Sasha Cherny / 27/04/2004 00:56

Cet article (première ébauche) a été écrit pour mon propre projet, qui est actuellement dans un état mourant et sera réutilisé. Puisque je crois que l'article sera utile à beaucoup de gens (j'en juge par de nombreuses lettres, y compris des lecteurs de votre ressource), je vous propose de publier la deuxième édition de cette création.

Les bonnes et stables performances de votre ordinateur dépendent de nombreux facteurs. Enfin et surtout, cela dépend d'une alimentation électrique correcte et fiable. L'utilisateur moyen est principalement concerné par le choix d'un processeur, d'une carte mère, d'une mémoire et d'autres composants pour son ordinateur. Peu ou pas d'attention est accordée à l'alimentation. De ce fait, le critère principal de choix d'un bloc d'alimentation est son coût et la puissance déclarée indiquée sur l'étiquette. En effet, quand 300 W est écrit sur l'étiquette, c'est certainement bien, et en même temps le prix d'un boitier avec un bloc d'alimentation est de 18$ - 20$ - généralement génial... Mais tout n'est pas si simple.

Et il y a un an ou deux et trois ans, le prix des boîtiers avec bloc d'alimentation n'a pas changé et s'élevait au même 20 $. Et qu'est-ce qui a changé ? C'est vrai - le pouvoir déclaré. D'abord 200W puis 235 - 250 - 300W. L'année prochaine il y aura 350 - 400 watts... Y a-t-il eu une révolution dans la structure de l'alimentation électrique ? Rien de tel. Vous êtes vendu les mêmes PSU uniquement avec des étiquettes différentes. De plus, souvent un bloc d'alimentation de 5 ans avec une puissance déclarée de 200 watts produit plus qu'un nouveau 300 watts. Que pouvez-vous faire - moins cher et plus économique. Si nous obtenons un boîtier avec une alimentation électrique pour 20 $, quel est son coût réel, en tenant compte du transport depuis la Chine et de 2-3 intermédiaires lors de la vente ? Probablement 5-10 $. Pouvez-vous imaginer les pièces que l'oncle Liao a mises là-dedans pour 5 $ ? Et vous voulez alimenter normalement un ordinateur qui coûte 500 $ ou plus ? Que faire? L'achat d'une alimentation coûteuse pour 60-80 $ est, bien sûr, une bonne solution lorsque vous avez de l'argent. Mais pas le meilleur (tout le monde n'a pas d'argent et pas assez). Pour ceux qui n'ont pas d'argent supplémentaire, mais qui ont les bras tendus, une tête brillante et un fer à souder - je propose une simple révision des alimentations chinoises afin de leur donner vie.

Si vous regardez les circuits des alimentations de marque et chinoises (sans nom), vous pouvez voir qu'ils sont très similaires. Le même circuit de commutation standard est utilisé sur la base du microcircuit KA7500 PWM ou d'analogues sur le TL494. Et quelle est la différence entre les alimentations ? La différence réside dans les pièces utilisées, leur qualité et leur quantité. Considérez une alimentation de marque typique :

Image 1

On voit qu'il est assez compact, qu'il n'y a pas d'espaces libres et que toutes les pièces sont dessoudées. Tous les filtres, selfs et condensateurs sont inclus.

Regardons maintenant un bloc d'alimentation JNC typique évalué à 300 watts.

Image 2

Un exemple sans précédent de l'ingénierie chinoise ! Il n'y a pas de filtres (au lieu d'eux, il y a des "cavaliers spécialement formés"), pas de condensateurs, pas de selfs. En principe, tout fonctionne aussi sans eux - mais comment ! La tension de sortie contient un bruit de commutation de transistor, des surtensions soudaines et une chute de tension importante dans divers modes de fonctionnement de l'ordinateur. Quel travail stable ici...

En raison des composants bon marché utilisés, le fonctionnement d'une telle unité est très peu fiable. La puissance de sécurité réellement délivrée par un tel bloc d'alimentation est de 100 à 120 watts. Avec plus de puissance, il s'éteindra simplement et emportera la moitié de l'ordinateur avec lui. Comment affiner le bloc d'alimentation chinois à un état normal et de quelle puissance avons-nous vraiment besoin ?

Je voudrais noter que l'opinion qui prévaut sur la consommation d'énergie élevée des ordinateurs modernes est un peu fausse. Une unité centrale basée sur le Pentium 4 consomme moins de 200 watts et celle basée sur l'AMD ATHLON XP moins de 150 watts. Ainsi, si nous fournissons au moins une véritable unité d'alimentation de 200 à 250 watts, alors un maillon faible de notre ordinateur sera moindre.

Les détails les plus critiques d'un bloc d'alimentation sont :

Condensateurs haute tension
Transistors haute tension
Diodes de redressement haute tension
Transformateur de puissance haute fréquence
Ensembles redresseurs à diodes basse tension

Les frères chinois parviennent aussi à économiser ici... Au lieu de condensateurs haute tension 470mkf x 200 volts, ils ont mis 200mkf x 200 volts. Ces détails affectent la capacité de l'unité à supporter une perte de tension secteur à court terme et la puissance de la tension fournie par le bloc d'alimentation. Ils installent de petits transformateurs de puissance qui deviennent très chauds à des niveaux de puissance critiques. Et ils économisent également sur les ensembles redresseurs basse tension, en les remplaçant par deux diodes discrètes soudées ensemble. Le manque de filtres et de condensateurs de lissage a déjà été évoqué plus haut.

Essayons de tout réparer. Tout d'abord, vous devez ouvrir le bloc d'alimentation et estimer la taille du transformateur. S'il a des dimensions de 3x3x3 cm ou plus, il est alors logique de modifier le bloc. Tout d'abord, vous devez remplacer les gros condensateurs haute tension et mettre au moins 470 microfarads x 200 volts. Il est nécessaire de mettre toutes les selfs dans la partie basse tension du bloc d'alimentation. Les selfs peuvent être enroulées par vous-même sur un anneau en ferrite d'un diamètre de 1-1,5 cm avec un fil de cuivre avec isolation laquée d'une section de 1-2 mm 10 tours. Vous pouvez également prendre des starters à partir d'une alimentation électrique défectueuse (une alimentation électrique coupée peut être achetée dans n'importe quel bureau informatique pour 1-2 $). Ensuite, vous devez dessouder les condensateurs de lissage dans les emplacements vides de la partie basse tension. Il suffit de mettre 3 condensateurs 2200μF x 16 volts (Low ESR) dans les circuits +3.3v, +5v, +12V.

Une forme typique de diodes de redressement basse tension dans des unités bon marché est la suivante :

figure 3

ou pire, comme ça

Figure 4

Le premier ensemble de diodes fournit 10 ampères à 40 volts, le second 5 ampères max. Dans ce cas, les données suivantes sont inscrites sur le couvercle de l'alimentation :

Figure 5

Déclaré 20-30 ampères, mais en réalité 10 ou 5 ampères sont délivrés !!! De plus, sur la carte d'alimentation, il y a une place pour les montages normaux, qui devraient être là:

Figure 6

Le marquage montre qu'il s'agit de 30 ampères à 40 volts - et c'est une tout autre affaire ! Ces montages doivent être sur le canal + 12V et + 5V. Le canal + 3,3v peut être réalisé de deux manières : soit sur le même montage, soit sur un transistor. S'il y a un assemblage, alors nous le changeons en un assemblage normal, s'il s'agit d'un transistor, alors nous laissons tout tel quel.

Alors, nous courons au magasin ou au marché et y achetons 2 ou 3 (selon l'unité d'alimentation) des ensembles de diodes MOSPEC S30D40 (par canal +12 volts S40D60 - le dernier chiffre D - tension - le plus, le plus calme dans l'âme ou F12C20C - 200 volts ) ou similaire en caractéristiques, 3 condensateurs 2200 microfarads x 16 volts, 2 condensateurs 470 microfarads x 200 volts. Toutes ces pièces coûtent environ 5-6 $.

Après avoir tout changé, le bloc d'alimentation ressemblera à ceci :

Figure 7

Figure 8

Une tension surestimée sur le canal 12 volts est très néfaste pour les disques durs. Fondamentalement, le chauffage du disque dur se produit en raison d'une tension accrue (plus de 12,6 volts). Afin de réduire la tension de 13 volts, il suffit de casser le fil jaune alimentant le disque dur, pour souder une diode puissante, par exemple, KD213. En conséquence, la tension diminuera de 0,6 volts et sera de 11,6 volts - 12,4 volts, ce qui est assez sûr pour un disque dur.

Du coup, on a un bloc d'alimentation normal capable de délivrer au moins 250 watts à la charge (normal, pas chinois !), qui, de plus, deviendra beaucoup moins chauffé.

Un avertissement!!! Tout ce que vous ferez avec votre bloc d'alimentation - vous le faites à vos risques et périls ! Si vous n'avez pas les qualifications suffisantes et ne pouvez pas faire la distinction entre un fer à souder et une prise, alors ne lisez pas ce qui est écrit ici, et encore plus ne le faites pas !!!

Réduction complète du bruit pour les ordinateurs

Comment gérer le bruit ? Pour ce faire, nous devons avoir le bon boîtier avec un bloc d'alimentation horizontal (PSU). Un tel boîtier a de grandes dimensions, mais il évacue beaucoup mieux l'excès de chaleur vers l'extérieur, car le bloc d'alimentation est situé au-dessus du processeur. Il est logique de mettre sur le processeur un refroidisseur avec un ventilateur 80x80, par exemple la série Titan. En règle générale, un grand ventilateur, avec les mêmes performances qu'un petit, fonctionne à des vitesses inférieures et produit moins de bruit. L'étape suivante consiste à abaisser la température du processeur au ralenti ou à faible charge.

Comme vous le savez, la plupart du temps, le processeur de l'ordinateur est inactif, attendant la réponse de l'utilisateur ou des programmes. À ce stade, le processeur gaspille simplement des cycles vides et chauffe. Les glacières ou soft coolers sont conçues pour lutter contre ce phénomène. Récemment, ces programmes ont même commencé à être intégrés au BIOS de la carte mère (par exemple, EPOX 8KRAI) et au système d'exploitation Windows XP. L'un des programmes les plus simples et les plus efficaces est VCOOL. Lorsque le processeur AMD est en cours d'exécution, ce programme exécute la procédure de déconnexion du bus - déconnectant le bus du processeur pendant le temps d'inactivité et réduisant la dissipation de chaleur. Puisqu'un processeur inactif prend 90% du temps, le refroidissement sera très important.

Ici, nous comprenons que nous n'avons pas besoin de faire tourner le ventilateur du refroidisseur à pleine vitesse pour refroidir le processeur. Comment faire baisser le chiffre d'affaires ? Vous pouvez emporter une glacière avec un variateur de vitesse externe. Ou vous pouvez utiliser le programme de contrôle de la vitesse du ventilateur - SPEEDFAN. Ce programme est remarquable en ce qu'il permet d'ajuster la vitesse du ventilateur en fonction de la chauffe du processeur en fixant un seuil de température. Ainsi, au démarrage de l'ordinateur, le ventilateur tourne à pleine vitesse, et lorsque vous travaillez sous Windows avec des documents et Internet, la vitesse du ventilateur est automatiquement réduite au minimum.

La combinaison des programmes VCOOL et SPEEDFAN vous permet d'arrêter complètement le refroidisseur lorsque vous travaillez dans Word et Internet, et en même temps la température du processeur ne dépasse pas 55C ! (Athlon XP 1600). Mais le programme SPEEDFAN a un inconvénient - il ne fonctionne pas sur toutes les cartes mères. Dans ce cas, vous pouvez baisser la vitesse du ventilateur si vous le faites passer de 12 volts à 7 voire 5 volts. Habituellement, le refroidisseur est connecté à la carte mère à l'aide d'un connecteur à trois broches. Le fil noir est la masse, le rouge est +12, le jaune est le capteur de vitesse. Afin de transférer la glacière sur une alimentation 7 volts, vous devez retirer le fil noir du connecteur et l'insérer dans un connecteur libre (fil rouge + 5 volts) provenant du bloc d'alimentation, et insérer le fil rouge du refroidisseur dans le connecteur du bloc d'alimentation avec un fil jaune (+12).

Figure 9

Le fil jaune du refroidisseur peut être laissé dans le connecteur et inséré dans la carte mère pour surveiller la vitesse du ventilateur. Ainsi, on obtient 7 volts sur le refroidisseur (la différence entre +5 et +12 volts est de 7 volts). Pour obtenir 5 volts sur le refroidisseur, il suffit de connecter uniquement le fil rouge du refroidisseur au fil rouge du bloc d'alimentation, et de laisser les deux fils restants dans le connecteur du refroidisseur.

Ainsi, nous avons obtenu un refroidisseur de processeur avec un régime réduit et un faible bruit. Avec une réduction significative du bruit, la dissipation thermique du processeur ne diminue pas ou diminue légèrement.

L'étape suivante consiste à réduire la dissipation de chaleur du disque dur. Etant donné que l'échauffement principal du disque se produit en raison de l'augmentation de la tension sur le bus +12 volts (en réalité, c'est toujours ici 12,6 - 13,2 volts), tout se fait ici très simplement. Dans l'interstice du fil jaune qui alimente le disque dur, on soude une puissante diode de type KD213. Une chute de tension d'environ 0,5 volt se produit aux bornes de la diode, ce qui a un effet bénéfique sur le régime de température du disque dur.

Ou peut-être aller encore plus loin ? Pour convertir le ventilateur du bloc d'alimentation en 5 volts ? Cela ne fonctionnera pas comme ça - vous avez besoin d'une révision du bloc d'alimentation. Et cela consiste en ce qui suit. Comme vous le savez, le chauffage principal à l'intérieur du bloc d'alimentation est ressenti par le radiateur de la partie basse tension (assemblages de diodes) - environ 70-80 C. De plus, l'assemblage + 5V et + 3,3V subit le plus grand échauffement. Les transistors haute tension au bon bloc (cette partie du bloc d'alimentation est correcte dans près de 95% des blocs d'alimentation, même dans les blocs d'alimentation chinois) chauffent jusqu'à 40-50 C et nous ne les toucherons pas.

De toute évidence, un dissipateur de chaleur commun pour les trois rails d'alimentation est trop petit. Et si, lorsque le ventilateur tourne à grande vitesse, le radiateur refroidit toujours normalement, alors avec une diminution de la vitesse, une surchauffe se produit. Que faire? Il serait prudent d'augmenter la taille du dissipateur thermique ou de diviser les rails d'alimentation en différents dissipateurs thermiques. Nous ferons le dernier.

Pour se séparer du radiateur principal, un canal + 3,3v a été choisi, monté sur un transistor. Pourquoi pas + 5v ? Au début, cela a été fait, mais des ondulations de tension ont été trouvées (l'effet des fils qui allongeaient les fils de l'ensemble diode + 5v affecté). Puisque le canal est + 3,3v. alimenté en + 5V, alors il n'y a plus d'ondulations.

Pour le radiateur, une plaque en aluminium de dimension 10x10 cm a été choisie, sur laquelle a été vissé un transistor canal + 3,3v. Les bornes du transistor ont été allongées avec un fil épais de 15 cm de long.La plaque elle-même a été vissée à travers des douilles isolantes sur le couvercle supérieur du bloc d'alimentation. Il est important que la plaque radiateur n'entre pas en contact avec le couvercle du bloc d'alimentation et les radiateurs des diodes de puissance et des transistors.

Figure 10

Figure 11

Figure 12

Figure 13

Figure 14

Après une telle révision, vous pouvez mettre le ventilateur du bloc d'alimentation en toute sécurité à +5 volts.

Carte vidéo. Une approche plus précise s'impose ici. Si vous avez une carte vidéo de la classe GeForce2 MX400, dans la plupart des cas, elle n'a pas du tout besoin de refroidisseur (ce que font d'ailleurs de nombreux fabricants - ils n'installent pas du tout de refroidisseur). Il en va de même pour les cartes vidéo GeForce 4 MX440, Ati Radeon 9600 - un radiateur passif suffit ici. Dans le cas d'autres cartes vidéo, l'approche peut être similaire à celle ci-dessus - en commutant l'alimentation du ventilateur sur 7 volts.

Résumons. Nous avons examiné des mesures pour réduire le bruit et la génération de chaleur dans un système basé sur un processeur AMD. Par exemple, je vais donner les données suivantes. Pour le moment, cet article est écrit sur un ordinateur très puissant AMD Athlon XP 3200+, avec 512 Mo de RAM, une carte vidéo GeForce 4 mx440, un disque dur WD 120 go 7200, un CD-RW et une température de processeur de 38C, température à l'intérieur du boîtier 36C, température à l'intérieur du bloc d'alimentation, mesurée avec un thermomètre numérique sur les radiateurs des diodes de puissance - 52C, le disque dur est juste froid. La température maximale du processeur pendant le test 3DMark et le cpuburn simultanés était de 68 °C après 3 heures de fonctionnement. Dans ce cas, le ventilateur du bloc d'alimentation est connecté à 5 volts, le ventilateur du processeur avec un refroidisseur TITAN est connecté à 5 volts en permanence, la carte vidéo n'a pas de ventilateur. Dans ce mode, l'ordinateur fonctionne sans panne pendant 6 mois, à une température ambiante de 24°C. Ainsi, un ordinateur puissant n'a que deux ventilateurs (fonctionnant à basse vitesse), se tient sous la table et est presque inaudible.

P.S. Peut-être qu'en été (la pièce sera à +28) vous aurez besoin d'installer un ventilateur de boîtier supplémentaire (avec une alimentation de + 5V, pour ainsi dire - pour la tranquillité d'esprit...), mais peut-être pas, attendez de voir ...

Un avertissement! Si vous n'avez pas les qualifications suffisantes, et que votre fer à souder est de taille similaire à une hache, alors ne lisez pas cet article, et a fortiori ne suivez pas les conseils de son auteur.

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La meilleure option est d'acheter et d'utiliser une alimentation électrique de qualité. Mais s'il n'y a aucune possibilité et/ou s'il y a un désir d'améliorer l'unité que vous possédez déjà, alors de bons résultats peuvent également être obtenus en modifiant une alimentation électrique bon marché (budget). En règle générale, les concepteurs chinois fabriquent des cartes de circuits imprimés selon le critère de polyvalence maximale, c'est-à-dire de manière à ce que, en fonction du nombre d'éléments installés, la qualité et, par conséquent, le prix puissent varier.

Par conséquent, si vous installez les pièces sur lesquelles le fabricant a enregistré et que vous modifiez autre chose, vous obtenez un bloc de la catégorie de prix moyen. Bien sûr, cela ne peut pas être comparé à des copies coûteuses, où la topologie des cartes de circuits imprimés, des circuits et de toutes les pièces ont été calculées à l'origine pour obtenir une haute qualité.
Mais pour l'ordinateur moyen, c'est une option parfaitement acceptable.

Tout ce que vous ferez avec votre bloc d'alimentation - vous le faites à vos risques et périls !

Si vous n'avez pas les qualifications suffisantes, alors ne lisez pas ce qui est écrit ici, et encore plus ne faites rien !

Tout d'abord, vous devez ouvrir le bloc d'alimentation et évaluer la taille du plus grand transformateur, s'il a une étiquette sur laquelle les numéros 33 ou plus vont en premier et a des dimensions de 3x3x3 cm ou plus - il est logique de déconner . Sinon, il est peu probable que vous puissiez obtenir un résultat acceptable.

Sur la photo 1 - le transformateur d'une alimentation électrique normale, sur la photo 2 - le transformateur d'un chinois au franc-parler.

Vous devez également faire attention aux dimensions de l'accélérateur de stabilisation de groupe. Plus les noyaux du transformateur et de la self sont gros, plus la marge de courant de saturation est grande.
Pour un transformateur, la saturation est lourde d'une forte baisse d'efficacité et d'un risque de défaillance des commutateurs haute tension, pour une self - une forte dispersion des tensions dans les canaux principaux.

Riz. 1 alimentation ATX chinoise typique, pas de parasurtenseur.

Les détails les plus critiques d'un bloc d'alimentation sont :
.Condensateurs haute tension
.Transistors haute tension
.Diodes de redressement haute tension
.Transformateur de puissance haute fréquence
.Assemblages redresseurs à diodes LV

Raffinement:
1. Tout d'abord, vous devez remplacer les condensateurs électrolytiques d'entrée, les remplacer par des condensateurs plus gros pouvant tenir sur les sièges. Habituellement, les unités bon marché sont évaluées à 220 µF x 200 V ou au mieux à 330 µF x 200 V. Passez à 470 µF x 200 V ou mieux à 680 µF x 200 V. Ces condensateurs affectent la capacité de l'unité à résister à des pannes de courant à court terme et à la puissance fournie par l'alimentation.

Riz. 2 Condensateurs électrolytiques d'entrée et partie haute tension du bloc d'alimentation, y compris redresseur, onduleur demi-pont, électrolytes à 200 V (330 µF, 85 degrés).

Ensuite, vous devez mettre toutes les selfs dans la partie basse tension du bloc d'alimentation et la self du filtre secteur (lieu pour son installation).
Les selfs peuvent être enroulées sur un anneau de ferrite d'un diamètre de 1-1,5 cm avec un fil de cuivre avec isolation laquée d'une section de 1,0-2,0 mm 10-15 tours. Vous pouvez également prendre des selfs à partir d'une alimentation défectueuse. Vous devez également dessouder les condensateurs de lissage dans les emplacements vides de la partie basse tension. La capacité des condensateurs doit être choisie aussi élevée que possible, mais de manière à pouvoir tenir à sa place d'origine.
Il suffit généralement de mettre des condensateurs 2200µF à 16V, la série Low ESR 105 degrés, dans les circuits + 3,3V, + 5V, + 12V.

Dans les modules redresseurs des redresseurs secondaires, nous remplaçons toutes les diodes par des plus puissantes.
La consommation électrique des ordinateurs ces dernières années a augmenté de manière plus importante sur le bus + 12V (cartes mères et processeurs), vous devez donc tout d'abord faire attention à ce module.

Type typique de diodes de redressement :

1. - Ensemble de diodes MBR3045PT (30A) - Installé dans des alimentations coûteuses ;

2. - ensemble diode UG18DCT (18A) - moins fiable ;

3. - diodes au lieu d'assemblage (5A) - l'option la moins fiable, qui doit être remplacée.

Canal + 5V Veille- Changez la diode de veille FR302 en 1N5822. Nous y avons également mis la self de filtre manquante et augmenté le premier condensateur de filtre à 1000μF.

Canal + 3.3V- nous changeons l'ensemble S10C45 en 20C40 (20A / 40V), à la capacité existante de 2200uF / 10V, ajoutons un autre 2200uF / 16V et le starter manquant. Si le canal + 3,3V est implémenté dans un champ, alors on met un transistor d'une puissance d'au moins 40A/50V (IRFZ48N).

Canal + 5V- Changer l'ensemble diode S16C45 en 30C40S. Au lieu d'un électrolyte 1000uF/10V, mettez 3300uF/10V + 1500uF/16V.

Canal + 12V- Le montage de diodes F12C20 est remplacé par deux en parallèle UG18DCT (18A/200V) ou F16C20 (16A/200V). Au lieu d'un condensateur 1000uF/16V, mettez - 2pcs 2200μF/16V.

Canal -12V- Au lieu de 470μF/16V, mettez 1000μF/16V.

Donc, on met 2 ou 3 montages de diodes MOSPEC S30D40 (le chiffre après D est la tension - plus on est calme, plus on est) ou F12C20C - 200V et similaires en caractéristiques, 3 condensateurs 2200 F x 16 volts, 2 condensateurs 470 F x 200V . Électrolytes, mettez uniquement ceux à faible impédance de la série 105 degrés ! - 105 * C.

Riz. 3 Partie basse tension du bloc d'alimentation. Redresseurs, condensateurs électrolytiques et selfs, certains manquent.

Si les radiateurs de l'alimentation sont réalisés sous forme de plaques avec des pétales coupés, on déplie ces pétales dans différentes directions pour maximiser leur efficacité.

Riz. 5 Alimentation ATX avec radiateurs de refroidissement modifiés.

Le perfectionnement du bloc d'alimentation est le suivant ... Comme vous le savez, dans le bloc d'alimentation, les canaux +5 volts et +12 volts sont stabilisés et contrôlés en même temps. Avec +5 volts réglé, la tension réelle sur le canal +12 est de 12,5 volts. Si l'ordinateur a une forte charge sur le canal +5 (système basé sur AMD), alors la tension chute à 4,8 volts, tandis que la tension sur le canal +12 devient 13 volts. Dans le cas d'un système à base de Pentium, le canal +12 V est plus chargé et tout se passe à l'envers. En raison du fait que le canal +5 volts du bloc d'alimentation est de bien meilleure qualité, même une unité bon marché alimentera un système basé sur AMD sans aucun problème. Alors que la consommation électrique du Pentium est beaucoup plus élevée (surtout à +12 volts) et que le bloc d'alimentation bon marché doit être amélioré.
Une tension surestimée sur le canal 12 volts est très néfaste pour les disques durs. Fondamentalement, le chauffage du disque dur se produit en raison d'une tension accrue (plus de 12,6 volts). Afin de réduire la tension de 13 volts, il suffit de casser le fil jaune alimentant le disque dur, pour souder une diode puissante, par exemple, KD213. En conséquence, la tension diminuera de 0,6 volts et sera de 11,6 à 12,4 V, ce qui est assez sûr pour un disque dur.

En conséquence, après avoir mis à niveau une alimentation ATX bon marché de cette manière, vous pouvez obtenir un bon bloc d'alimentation pour un ordinateur domestique, qui, de plus, chauffera beaucoup moins.

Le progrès ne s'arrête pas. Les performances de l'ordinateur montent en flèche. Et à mesure que la productivité augmente, la consommation d'énergie augmente également. Si auparavant presque aucune attention n'était accordée à l'alimentation, maintenant, après l'annonce de nVidia sur l'alimentation recommandée pour ses solutions haut de gamme de 480 watts, tout a un peu changé. Et les processeurs consomment de plus en plus, et si tout cela devait être correctement overclocké...

Je me suis longtemps résigné à la mise à niveau annuelle du processeur, de la carte mère, de la mémoire, de la vidéo, comme inévitable. Mais pour une raison quelconque, la mise à niveau de l'alimentation électrique me rend nerveux. Si le fer progresse de manière spectaculaire, il n'y a pratiquement pas de tels changements fondamentaux dans les circuits d'alimentation. Bon, il y a plus de transe, les fils sur les selfs sont plus épais, les montages de diodes sont plus puissants, les condensateurs... Est-il vraiment impossible d'acheter une alimentation plus puissante, pour ainsi dire, pour grandir, et vivre au moins quelques années en paix. Sans penser à une chose aussi simple qu'une alimentation électrique de haute qualité.

Cela peut sembler aussi simple que d'acheter le bloc d'alimentation le plus puissant que vous puissiez trouver et de profiter d'une vie détendue. Mais ce n'était pas là. Pour une raison quelconque, tous les employés des sociétés informatiques sont sûrs qu'une alimentation électrique de 250 watts vous suffira en excès. Et, ce qui exaspère le plus, ils commencent à enseigner catégoriquement et à prouver sans fondement leur cas. Ensuite, vous remarquez raisonnablement que vous savez ce que vous voulez et que vous êtes prêt à payer pour cela et vous devez obtenir rapidement ce qu'ils demandent et gagner un profit légitime, et ne pas irriter l'étranger avec vos persuasions insensées et non fondées. Mais ce n'est que le premier obstacle. Passez.

Disons que vous trouvez toujours une alimentation puissante, et ici vous voyez, par exemple, une telle entrée dans la liste de prix

Power Man PRO HPC 420W - 59 ans
Power Man PRO HPC 520W - 123 ue

Avec une différence de 100 watts, le prix a doublé. Et si vous le prenez avec une marge, alors vous avez besoin de 650 ou plus. Combien ça coûte? Et ce n'est pas tout!

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La grande majorité des alimentations modernes utilisent le microcircuit SG6105. Et le circuit pour l'allumer a une caractéristique très désagréable - il ne stabilise pas les tensions de 5 et 12 volts, et la valeur moyenne de ces deux tensions, obtenue à partir du diviseur de résistance, est transmise à son entrée. Et cela stabilise cette valeur moyenne. En raison de cette caractéristique, un phénomène tel que le "déséquilibre de tension" se produit souvent. Auparavant, nous utilisions les microcircuits TL494, MB3759, KA7500. Ils ont la même caractéristique. je vais citer l'article M. Korobeinikov .

"... Un déséquilibre de tension se produit en raison de la répartition inégale de la charge sur les bus +12 et +5 volts. Par exemple, le processeur est alimenté par le bus + 5V, et un disque dur et un lecteur de CD sont suspendus au + 12 bus. La charge + 5 V est plusieurs fois supérieure. dépasse la charge de + 12 V. 5 volts échoue. Le microcircuit augmente le cycle de service et + 5 V augmente, mais +12 augmente encore plus - il y a moins de charge. Nous obtenons un typique déséquilibre de tension..."

Sur de nombreuses cartes mères modernes, le processeur est alimenté à partir de 12 volts, puis le décalage se produit au contraire, 12 volts baissent et 5 volts augmentent.

Et si l'ordinateur fonctionne normalement en mode nominal, lors de l'overclocking, la puissance consommée par le processeur augmente, le déséquilibre augmente, la tension diminue, la protection de l'alimentation contre les sous-tensions est déclenchée et l'ordinateur s'éteint. S'il n'y a pas d'arrêt, la sous-tension n'est toujours pas propice à un bon overclocking.

Ainsi, par exemple, c'était avec moi. J'ai même écrit une note sur ce sujet - "Overclocker Light" Ensuite, j'avais deux alimentations dans mon unité centrale - Samsung 250 W, Power Master 350 W. Et je pensais naïvement que 600 watts étaient plus que suffisants. Assez peut-être assez, mais à cause du biais, tous ces watts sont inutiles. Sans le savoir, j'ai amélioré cet effet en connectant la carte mère du Power Master et la vis, les lecteurs de disquettes, etc. de Samsung. C'est-à-dire qu'il s'est avéré qu'à partir d'un bloc d'alimentation, on prélève principalement 5 volts sur les 12 autres. Et les autres lignes sont "en l'air", ce qui a intensifié l'effet "oblique".

La stabilité et la fiabilité de tout système dépendent de ses composants. Si les performances de la technologie informatique se caractérisent par un processeur, une RAM, une carte mère, et plus il y a de gigahertz et de cœurs, de gigaoctets, mieux c'est. Autre chose Unité de puissance... Il y en a des bon marché pour 15 $, et il y en a aussi pour 60 $. Là et il y a les mêmes tensions, la même puissance sur l'étiquette, alors pourquoi payer plus cher ?

Finalement acheté alimentation avec étui pour 25-35$.

Le prix de revient d'un tel bloc d'alimentation, hors boîtier, mais en tenant compte de la livraison depuis la Chine, du dédouanement et de la revente par 2-3 intermédiaires, est de 5 à 10 $. En conséquence, l'ordinateur commence à se bloquer, redémarrer sans raison apparente. Et votre processeur multicœur et vos gigaoctets de RAM sont transformés en un tas de matériel inutile. La stabilité d'un réseau informatique dépend aussi de la qualité des alimentations des ordinateurs ou d'un serveur, c'est-à-dire de ses composants. Par exemple, un ordinateur sur lequel la base comptable 1 ° C est installée et lorsque vous travaillez avec un bloc d'alimentation sans coupure, et au moment de le basculer sur la batterie interne, redémarrez. En conséquence, tous les ordinateurs clients quittent la base de données et doivent refaire le travail. Mais le pire, c'est si, à la suite d'une panne, un tel bloc d'alimentation brûle plus de modules, par exemple un disque dur. Et la récupération d'informations à partir de disques durs gravés par une alimentation électrique dépasse souvent le coût du disque dur lui-même de 3 à 5 fois. Tout cela s'explique très simplement - puisque la qualité des alimentations est difficile à contrôler tout de suite, surtout si elles sont vendues à l'intérieur des boîtiers, c'est une raison pour le fabricant chinois de faire des économies au détriment de la qualité et de la fiabilité - à notre frais.

Tout se fait de manière extrêmement simple - en appliquant de nouvelles étiquettes avec une puissance déclarée plus élevée anciennes alimentations... La puissance sur les autocollants est de plus en plus d'année en année, et le remplissage alimentations Toujours le même. C'est la faute de Codegen, JNC, Sunny, Ultra, et d'autres « sans nom » (Figure 1).

Figure 1 - Alimentation ATX bon marché chinoise typique. La révision est opportune.

Par exemple, nous avons pris une nouvelle alimentation Codegen 300W et l'avons chargée avec 200 watts. Après 4 minutes de travail, ses fils menant au connecteur ATX ont commencé à fumer. À la fois, déséquilibre de tension de sortie par provenance :

5V - 4, 82V et + 12V - 13.2V.

Ce qui est structurellement différent bonne alimentation du chinois peut être identifié sans même ouvrir le couvercle. En règle générale, vous remarquerez une différence dans le poids et l'épaisseur des fils. A de rares exceptions un bon bloc d'alimentation est plus lourd... Mais les principales différences sont à l'intérieur.

À bord alimentation chère:

Tous les détails sont en place ;

Installation suffisamment étanche ;

Le transformateur principal est gros.

Payer alimentation pas cher:

Il semble à moitié vide (les zones pour les composants radio sont vides, bien qu'elles soient prévues) ;

Cavaliers au lieu des selfs de filtre secondaires ;

Certains des condensateurs de filtrage sont manquants ;

Il n'y a pas de parasurtenseur ;

Transformateur de petite taille ;

Il n'y a pas de redresseurs secondaires, ou ils sont réalisés sur des diodes discrètes ;

Le correcteur de facteur de puissance n'est pas fourni.

Filtre réseau

Pendant le travail bloc de puissance d'impulsion induit des ondulations à haute fréquence à la fois sur la ligne d'entrée (d'alimentation) et sur chacune des lignes de sortie. Étant donné que l'électronique informatique est très sensible à ces ondulations, même l'alimentation électrique la moins chère utilise des filtres de tension de sortie simplifiés, minimalement suffisants, mais toujours. Ils économisent généralement sur les filtres de puissance, ce qui est à l'origine de l'émission d'interférences radiofréquence suffisamment puissantes dans le réseau d'éclairage et dans l'air.

Qu'est-ce que cela affecte et à quoi cela conduit-il ?

Tout d'abord, il s'agit d'un dysfonctionnement des réseaux informatiques et des communications. Bruit et interférences supplémentaires sur les radios et les téléviseurs. Cela peut provoquer des dysfonctionnements d'autres équipements de mesure de haute précision situés à proximité ou inclus dans la même phase du réseau.

En termes de fiabilité, n meilleur option - achat initialement alimentation de haute qualité... Ou de bons résultats peuvent être obtenus révision alimentations électriques bon marché déjà disponibles. Principalement cartes de circuits imprimés conçu selon le critère de polyvalence maximale, c'est-à-dire en fonction du nombre de composants installés, la qualité et, par conséquent, le prix pourraient être variés. En d'autres termes, si nous installons les pièces sur lesquelles le fabricant a économisé et que nous modifions autre chose, nous obtenons un bon bloc de la catégorie de prix moyen. Bien sûr, cela ne peut pas être comparé à des copies coûteuses, où la topologie des cartes de circuits imprimés et des circuits a été calculée à l'origine pour obtenir une bonne qualité, comme toutes les pièces. Mais pour l'ordinateur domestique moyen, c'est une option parfaitement acceptable.

Choisir une alimentation pour la révision

Le critère de sélection est la taille du plus gros transformateur de ferrite. S'il a une étiquette qui commence par les chiffres 33 ou plus et mesure 3 × 3 × 3 cm ou plus. Sinon, il ne sera pas possible d'atteindre un équilibre acceptable des tensions de + 5V et + 12V lorsque la charge change, et de plus, le transformateur sera très chaud, ce qui réduira considérablement la fiabilité.

Partie haute tension de l'alimentation

Nous remplaçons 2 condensateurs électrolytiques en fonction de la tension secteur par le maximum possible pouvant tenir sur les sièges (Figure 2). Habituellement, dans les unités bon marché, leurs valeurs nominales sont de 200 µF x 200 V, 220 µF x 200 V, ou au mieux 330 µF x 200 V. Passez à 470 µF x 200 V ou mieux à 680 µF x 200 V. Ces électrolytes, comme tout autre dans les alimentations informatiques, installez uniquement à partir de la série 105 degrés !

Partie basse tension de l'alimentation.

Installation de condensateurs et selfs pour circuits secondaires

Les selfs peuvent être extraites du démontage sur le marché de la radio ou enroulées sur un morceau de ferrite approprié ou un anneau de 10 à 15 tours de fil dans une isolation émaillée d'un diamètre de 1,0 à 2,0 mm (plus il y en a, mieux c'est). Les condensateurs conviennent aux séries 16 V, Low ESR, 105 degrés (Figure 3). La capacité doit être choisie aussi élevée que possible afin que le condensateur puisse tenir à sa place d'origine (généralement 2200 µF).

Nous changeons les diodes du redresseur et les modules redresseurs secondaires pour des modules plus puissants. Tout d'abord, cela concerne les modules redresseurs pour 12 V. Cela s'explique par le fait qu'au cours des 5 à 7 dernières années, la consommation électrique des ordinateurs, en particulier des cartes mères avec processeur, a augmenté davantage sur le + 12 V. autobus.

Figure 4 - Modules redresseurs pour sources secondaires : 1 - les modules les plus préférés. Installé dans des alimentations coûteuses ; 2 - bon marché et moins fiable; 3 - 2 diodes discrètes - l'option la plus économique et la moins fiable, qui doit être remplacée.

Installez la self de filtre de ligne (voir la figure 2 pour son emplacement d'installation).

Riz. 5 Alimentation ATX avec radiateurs de refroidissement modifiés.

Radiateur

Si les radiateurs de l'alimentation sont réalisés sous forme de plaques avec des pétales découpés, on déplie ces pétales dans différentes directions pour maximiser l'efficacité des radiateurs.

Ainsi, en investissant 6 à 10 $ dans la mise à niveau d'une alimentation ATX bon marché, vous pouvez obtenir un bon bloc d'alimentation pour votre ordinateur personnel.

Les alimentations ont peur de la chaleur, ce qui entraîne une défaillance des semi-conducteurs et des condensateurs électrolytiques. Ceci est aggravé par le fait que l'air traverse le bloc d'alimentation de l'ordinateur déjà préchauffé par les éléments de l'unité centrale (processeur, pont nord et carte vidéo). Je vous recommande de nettoyer l'alimentation électrique de l'intérieur à temps et de vérifier en même temps les électrolytes gonflés à l'intérieur (Figure 6).

Figure 6 - Condensateurs électrolytiques défaillants - dessus des boîtiers gonflés.

En cas de détectionélectrolytes gonflés, remplacez-les par de nouveaux.