Izgarajte štedne žarulje gdje ih nabaviti. Kako sami popraviti štednu svjetiljku. Kako riješiti problem treptanja uštede energije i LED žarulja

U svakom domu postoji štedna svjetiljka. Postoji li šteta, zašto štedne žarulje pregaraju ili mirišu, što učiniti ako žarulja trepće, pukne ili se pokvari, naučit ćete iz ovog članka.

U ovom ćemo članku razmotriti sljedeća pitanja:

Štedne žarulje su svjetiljke koje djeluju na učinke luminiscencije zbog luminiscencije fosfora i emisivnosti LED dioda. Oni imaju tradicionalni dizajn: staklena žarulja postavljena u podnožje (uložak).

Djelovanje svjetiljki temelji se na početku postupka pražnjenja plina, koji uzrokuje sjaj fosfora koncentriranog na stijenkama staklene žarulje svjetiljke. Proces ispuštanja plina uzrokovan je visokim naponom koji djeluje na plinoviti medij koji se sastoji od inertnog plina i pare žive. Taj se proces naziva lavinska emisija elektrona s katode prema drugoj elektrodi.

Moderne svjetiljke za uštedu energije ne zahtijevaju odvojene izvore energije, koriste uobičajeni uložak za žarulje sa žarnom niti, tehnološki su napredne i udovoljavaju zahtjevima električne sigurnosti.

Zašto je štedljiva žarulja štetna?

Zbog činjenice da plinski medij fluorescentne žarulje sadrži određenu količinu živine pare, uslijed čega postoji opasnost od trovanja. Dugotrajni ljudski kontakt s parom žive i njezinim kemijskim spojevima prestaje smrtonosni ishod, ali također treba shvatiti da čak i kratkotrajni kontakt može izazvati trovanje, pa čak i neurološku bolest - merkuralizam.

Kroz staklenu žarulju fluorescentne svjetiljke izbija ultraljubičasto zračenje, što može biti opasno za ljude s osjetljivom kožom. Njegova opasnost leži u utjecaju na oči, oštećujući mrežnicu i rožnicu.

Šteta od štednih žarulja rizik je od trovanja živinom parom i izlaganja rožnice i mrežnice ultraljubičastom zračenju.

Štedljive žarulje na tržištu pozicionirane su ne samo kao ekonomične, već su i pouzdanije od žarulja sa žarnom niti. Ulazi u modu razni uređaji koji olakšavaju život čovjeku u metropoli. To su osvijetljeni prekidači. Ako osvjetljenje provodi neonska svjetiljka, tada se svjetiljka neprestano napaja, što dovodi do prerane potrošnje resursa i brzog otkaza.

Još jedan od razloga što štedne žarulje brzo izgaraju mogu biti zatvoreni hlad ili drugi zatvoreni prostor u kojem je otežana ventilacija. Odgovori na pitanje: " Zašto štedne žarulje pregaraju? " analizu kruga njegovog uključivanja, dopustit će i prenaponski naponi. Kao što kažu, nema ništa vječno.

Zašto štedne svjetiljke mirišu ili smrde?

Strani miris iz štedne žarulje može biti posljedica zagrijavanja njezinih plastičnih elemenata. Poluvodički elementi napajanja, smješteni u dnu svjetiljke, rade u ključnom načinu. Ovo je najteži u smislu energetskog načina rada sklopnih elemenata - tranzistora. Tranzistori na ploči su bez hladnjaka, odvajanje topline je minimalno kroz plastično kućište. Stoga miris može dolaziti od plastičnih elemenata koji se koriste u žarulji.

Ako se pronađe miris, izvor treba pažljivo ispitati. Budući da miris ne može dati samo svjetiljka, već i držač u koji je umetnuta, te izolacija olovnih žica. Element koji emitira miris mora se zamijeniti novim, servisnim. Važno je znati da uložak u koji je umetnuta žarulja također ima ograničenje snage umetnutog tereta. Ovo opterećenje nikada ne smije biti premašeno.

Poznati su i slučajevi kada je izvor mirisa bio lak koji je korišten za presvlačenje pločice napajanja svjetiljke. To je dokaz nedostatka savjesnosti proizvođača lampi koji je odlučio upotrijebiti neprikladan element u proizvodu. Da bi se to izbjeglo, potrebno je kontrolirati standarde na ambalaži svjetiljki, koje lampe moraju biti u skladu. Što više lampi ispunjava standarde, to bolje. Svjetiljka koja daje neugodan miris mora se zamijeniti.

Miris štedljivih žarulja trebao bi biti razlog potrage za mogućim izvorom požara. Uslužni elementi djeluju praktički bez mirisa.

Zašto lampice za uštedu energije ne trepere?

Bljeskanje žarulja jasno je vidljivo noću ili u mračnoj sobi. To su tako primjetni bljeskovi svjetlosti s frekvencijom otprilike jednom u sekundi. Ovdje problem može ležati i u prekidaču s pozadinskim osvjetljenjem. Problem je odsutan na prekidačima koji nemaju takvo pozadinsko osvjetljenje.

Razlog je sljedeći. Svaka štedna žarulja ima kondenzator koji napaja žarulju. Kad je prekidač isključen, on je uključen Neonska svjetla... To znači da kroz njega prolazi mala električna struja (iz električne mreže i kroz našu štednu svjetiljku).

Ta mala protočna struja puni kondenzator koji u određenom trenutku pokreće štednu žarulju. Tada se javlja mali bljesak i kondenzator se ponovno prazni i postupak se ponavlja. Zbog toga žarulje koje štede energiju trepere.

Zašto puca štedna žarulja

Do stranog zvučnog efekta dolazi zbog neispravnosti elemenata napajanja same svjetiljke. Podsjetimo da radi u impulsnom načinu rada, ako elementi napajanja ne rade ispravno, može se dogoditi neugodno cvrčanje.

Zvuk također može biti kontaktnog porijekla zbog lošeg kontakta u ulošku. Ako učinak ima kontaktno podrijetlo, tada se lako uklanja restauracijom dobar kontakt... Prije svega, potrebno je jače zategnuti lampu u utičnici.

Kada se na ovaj način ne postigne pozitivan rezultat, potrebno je, uz isključenu sklopku i odvijenu svjetiljku, pokušati gurnuti jezičak svjetiljke na kojem leži u grlu. Posljednji eksperiment je zamjena žarulje novom ili testiranje u drugom ulošku.

Kad energetski štedljiva žarulja pukne, potrebno je provjeriti samu žarulju i grlo u kojem je uključena.

Što učiniti ako je žarulja slomljena

Kada štedna svjetiljka srušio se, morate pažljivo prikupiti ostatke svjetiljke, poduzimajući mjere predostrožnosti. Ovo je potrebno za provjetravanje prostorije tako da preostala živina para isparava. Izvršite vlažno čišćenje u sobi pomoću otopine sapunice.

Tijekom čišćenja trebali biste koristiti gumene rukavice, nakon čišćenja temeljito operite ruke sapunom, uklanjajući sve moguće ostatke lampe iz sobe.

Kako zbrinuti štedne žarulje?

Mora se imati na umu da se fluorescentne svjetiljke ne bacaju poput običnog smeća, gdje se lome i svi udišu živinu paru, već recikliranje štednih žarulja odvija se njihovim predajom na odgovarajuća sabirna mjesta.

Ishod

Mnogo je problema s štedljivim fluorescentnim žaruljama. Najčešći su treptanje, mogu se pojaviti zvučni efekti i strani neugodni mirisi. Kako bi se ove pojave spriječile, potrebno je odabrati lampe provjerenih proizvođača koji zadovoljavaju veliki broj međunarodnim standardima (od pet), koristite LED štedne svjetiljke.

Video: Žarulja za uštedu energije treperi. Uzroci i kako ukloniti

Ono što ne propušta svjetlost
Sama se toga lišava.

Marko Aurelije


Uđeš u stan, upališ svjetlo ... ne, negdje smo to već čuli. Prošli smo tjedan shvatili razloge izgaranja žarulja sa žarnom niti. Pokušajmo sada razumjeti zašto štedne žarulje izgaraju.

Fluorescentne žarulje koje štede energiju mnogo su složenijeg dizajna od žarulja sa žarnom niti. To znači da postoji više elemenata koji se mogu slomiti. Prvo shvatimo što je fluorescentna svjetiljka, od čega je sastavljena i koji je princip njezinog rada. Na temelju tih podataka moći ćemo razumjeti sve uzroke izgaranja i druge kvarove i, što je najvažnije, razumjet ćemo kako ih izbjeći.


Čudno, ali štedljiva žarulja također ima žarne niti, odnosno elektrode i, usput rečeno, također od volframa, samo prekrivena oksidima skupih metala kao što su stroncij, barij i cink. Istina, princip rada ovog dizajna je različit, a otuda i mnogo manja potrošnja energije. Žarulja takve svjetiljke iznutra je prekrivena fosforom. Vrijedno je napomenuti da su, kad ste na poslu u uredu, iznad vaše glave, u pravilu, duge fluorescentne žarulje, bilo 60 ili 120 cm. Takve svjetiljke imaju isti princip djelovanja, ali u svom dizajnu nemaju imaju elektroničke komponente koje se vade odvojeno u svjetiljci i prekrivaju jeftinijim fosforom, stoga su jeftinije. Uredske svjetiljke nazivaju se i fluorescentne svjetiljke. Takve svjetiljke imaju čak i više štetnog zračenja od lampi za kućanstvo.


Dakle, u mraku ste napipali sigurnosni prekidač, kliknuli i lampica se upalila. Što se u ovom trenutku događa u lampi? Jeste li primijetili da se postupno rasplamsava? Ovaj put nije baš jednostavno. U dizajnu svjetiljke postoji elektronička jedinica koja u trenutku kada prebacite prekidač generira povećani napon potreban za paljenje žarulje. Ako se svjetiljka ne svijetli, ona uvijek iznova generira pražnjenje, i tako dok ne zasvijetli, obično treba više od jedne ili dvije sekunde.

Tikvica je iznutra prekrivena fosforom i ispunjena parom atomske žive. Kada se na elektrode primijeni oštar impuls, pod utjecajem struje stvara se električni luk. Elektroni se počinju kretati kroz svjetiljku i komunicirati s parom žive. Rezultat interakcije elektrona sa živom je ultraljubičasto zračenje koje se, prolazeći kroz fosfor, pretvara u luminiscenciju. Sada znate zašto lampica svijetli postupno.


Dalje, razmotrimo ukratko ostale dijelove žarulje. Na ulazu u svjetiljku postoji osigurač, on je ujedno i ograničavajući otpor. Ispravlja napetost. Nakon toga slijedi prigušnica (gore opisana elektronička jedinica) i kondenzator. Također u modernim svjetiljkama postoji diodni most, koji je također uključen u opskrbni krug žarulje s potiskivanjem buke. U svjetiljkama dobra kvaliteta, i, sukladno tome, one skuplje, najčešće stavljaju osigurač. Što je? Ovo je element izrađen od materijala koji se malo topi, a koji će se tijekom prenapona i kratkih spojeva rastopiti i slomiti dovodni krug žarulje, sprječavajući njegovo paljenje. Čitav kompleks komponenata naziva se elektronički prigušnik - elektronička upravljačka oprema.

Ako pratite naš blog, sjetite se da sam u jednom od prethodnih članaka opisao probleme izgaranja žarulja sa žarnom niti zbog prenapona i nekvalitetnih ožičenja. Svi su ovi razlozi jednako opasni za štednu svjetiljku. Sve komponente kruga mogu otkazati, što znači da postoji veća opasnost i morate biti oprezniji. Ali postoje i izvanredni ili ne očigledni razlozi za koje ne znaju svi.


Sljedeći je razlog pregrijavanje. A to se događa ako lampu stavite u zatvorene sjene. Bolje je to ne činiti, jer u ovom slučaju svjetiljka ponekad nema vremena da se ohladi ili uopće nema sposobnost hlađenja. Pregrijavanje također može biti uzrokovano čestim uključivanjem i isključivanjem žarulje. Samo uz pregrijavanje, u ovom slučaju dolazi i do velikog opterećenja elektroničkog prigušnice, što također nije osobito dobro.


Posljednji glavni razlog su nekvalitetne svjetiljke. Ni u kom slučaju ne kupujte jeftine kineske svjetiljke. Ruska poslovica kaže "škrtac plaća dva puta". Jeftine svjetiljke izrađuju se u neshvatljivoj tvornici od očito nekvalitetnih komponenata i bez ikakve kontrole proizvodnje. Ponekad se dođe do toga da je čak i plastika loše kvalitete i svjetiljka se počinje topiti i smrdjeti u sjeni. Ponekad komponente jednostavno pregore. Skuplje pouzdane marke provode kontrolu kvalitete u svim fazama proizvodnje i odbijaju svjetiljke jer u jednoj ili drugoj fazi ne udovoljavaju standardima. Odbačene svjetiljke često se prodaju pod nekom nepoznatom markom. Kako će se ponašati nekvalitetna svjetiljka, nitko vam ne može reći, može jednostavno pregorjeti ili možda podmetnuti požar. Pazite se nekvalitetnih svjetiljki!

Koristeći gornje savjete, produžit ćete vijek trajanja svjetiljki i zaštititi se od nepredviđenih situacija. Nadam se da vam je bilo zanimljivo!

Životni vijek štednih svjetiljki koje su izjavili proizvođači može se radikalno razlikovati od stvarnih pokazatelja. Rasvjetni uređaji često otkažu i prije nego što im završi jamstveni servis. Što najčešće uzrokuje kvarove i kako ih izbjeći? Pokušajmo odgovoriti na ova pitanja.

Zašto su domaćice isplativije

Da biste razumjeli zašto štedne žarulje izgaraju mnogo brže nego što nam je obećano, morate razumjeti kako točno rade. Domaćice rade na istom principu kao i fluorescentne svjetiljke koje smo navikli viđati u uredskim zgradama i proizvodnim halama. Međutim, u kompaktnim fluorescentnim žaruljama (CFL) prigušnica ne bruji, njihova frekvencija treperenja nije tako mala kao u fluorescentnim cijevima (iznad 100 Hz), a dugačka cijev uvijena je u kompaktnu spiralu.

Općenito, CFL-ovi djeluju poput cjevastih fluorescentnih svjetiljki. Kad istosmjerna struja pogodi elektrode u plinovitom mediju (argon, ksenon, itd.), Počinju se stvarati elektroni koji, dodirujući se na velike brzine s atomima plina, uzrokuju ultraljubičasti sjaj. Fosfor ga pretvara u svjetlost koju može opaziti ljudsko oko.

Ti izvori troše nekoliko puta manje električne energije, a istodobno proizvode prilično svijetlu rasvjetu. Ušteda je posljedica sljedećih čimbenika:

  • visoka učinkovitost (zagrijavanje plina zahtijeva mnogo manje energije nego podupiranje zagrijavanja volframove niti u konvencionalne svjetiljke naočale);
  • manja snaga (CFL imaju snagu 4-5 puta manju od žarulja sa žarnom niti);
  • duži radni vijek (od 3000 do 15000 sati ili više, dok žarulje sa žarnom niti svijetle samo 1000 sati).

Tablica za usporedbu snage:

Faktori rizika

Unatoč činjenici da proizvođači ukazuju na život CFL-a u rasponu od 3000 do 16000 sati ili više, on može biti znatno niži. Uvjeti njihove uporabe imaju velik utjecaj na trajnost rasvjetnih uređaja.

U idealnom slučaju, napon u mreži trebao bi biti stabilan, ako padne za najmanje 10-20%, velika je vjerojatnost da se svjetlo jednostavno neće upaliti.

Također je vrijedno uzeti u obzir da radni vijek spremačice izravno ovisi o broju operacija uključivanja i isključivanja. Ovi uređaji ne mogu se trenutno upaliti punom snagom, potrebno im je određeno vrijeme da zagriju inertni plin. Isto se događa kada je isključen; treba mu 5-10 minuta da se cijeli sustav potpuno ohladi.

Ako prekidač pritisnete često i u intervalima kraćim od 10 minuta, velika je vjerojatnost da će nakon 1-2 mjeseca lampica pregorjeti.

Sljedeći čimbenici također mogu utjecati na smanjenje vijeka trajanja:

  • previsoka vlaga;
  • visoka temperatura okoline (više od + 25 ° C);
  • niska temperatura okoline (manje od -15 ° C);
  • neispravno ožičenje;
  • uporaba pogrešnih prigušnica;
  • loša kvaliteta svjetiljke.

Uzroci preranog sagorijevanja

Razmotrimo sve razloge zašto štedna lampa može detaljnije izgorjeti. To će vam pomoći da pravilno upravljate svojim rasvjetnim tijelima i maksimalno iskoristite njihove resurse.

  • prigušivači (kontrole svjetline);
  • senzori pokreta;
  • senzori buke;
  • prekidači s pozadinskim osvjetljenjem.

Međutim, malo ljudi uzima u obzir ove podatke, što često dovodi do činjenice da svjetiljka počinje treperiti kad je svjetlo uključeno, pa čak i isključeno. To znači da se uređaj vrlo često uključuje i isključuje, što mu životni vijek smanjuje stotine puta. Sada možete pronaći posebne CFL-ove koji su kompatibilni s prigušivačima, nazivaju se prigušnicama. Ali prekidač s pozadinskim osvjetljenjem najbolje je zamijeniti uobičajenim, tako da napon koji se daje za punjenje LED-a u tipkama ne padne na kondenzator.

Ovaj problem možete riješiti i drugim metodama, na primjer, uključivanjem uobičajene žarulje sa žarnom niti u krug koja će preuzeti punjenje; neka pozadinsko osvjetljenje prekidača bude paralelno, a ne uzastopno; odvojite kabel za napajanje LED diode u upravljačkoj kutiji; upotrijebite ranžirni otpornik.

  1. Nezadovoljavajuća kvaliteta. Proizvođači nisu uvijek odgovorni za proizvodnju CFL-a, posebno za jeftine modele proizvedene u Kini. Pokušavajući uštedjeti na svim komponentama, svjetiljke su opremljene nekvalitetnom elektronikom, monokomponentnim fosforom koji brzo izgara i krhkim tijelima. Svi ovi čimbenici negativno utječu na životni vijek rasvjetnih tijela.

Jamstveni servis

Jamstvo se ne odnosi uvijek na rasvjetna tijela koja štede energiju. Ako želite biti sigurni da žarulja ne otkaže prije vremena, odaberite onu za koju se izdaje jamstveni list. Može trajati od nekoliko mjeseci do nekoliko godina. Dugo jamstveno razdoblje bit će za robu onih tvrtki koje nude zaista visokokvalitetne proizvode po odgovarajuće visokim cijenama ili za tvrtke koje su tek izašle na tržište i rade se za sebe.

Međutim, nije uvijek moguće izgorjeti CFL zamijeniti novim, čak i ako jamstveni rok nije istekao. Proizvođači se obvezuju oštećene svjetiljke zamijeniti novima samo ako je potrošač ispravno koristio kupljeni proizvod.

Pažljivo pročitavši preporuke za upotrebu, pobrinut ćete se da sadrže stavke o temperaturnim uvjetima, vlažnosti i stabilnosti radnog napona mreže i mnogim drugim parametrima. U nekim je slučajevima jednostavno nerealno dokazati da je uređaj u kvaru zbog krivnje proizvođača, a ne kupca.

Izvlačenje zaključaka

Uštedne žarulje mogu prerano pregorjeti, unatoč činjenici da proizvođači jamče njihovu potpunu ispravnost nekoliko godina unaprijed. Najčešći uzrok kvarova je nepoštivanje radnih pravila. Međutim, može se dogoditi i da naiđete na neispravan ili nekvalitetan proizvod.

Kućne pomoćnice kupujte samo u pouzdanim trgovinama, ne štedite novac, bolje je platiti malo više, ali nabavite proizvod s jamstvom.

Za razliku od uobičajenih žarulja sa žarnom niti, štedne žarulje imaju određene prednosti: troše električnu energiju nekoliko puta manje, životni vijek im je prilično dug, a svjetlost vrlo jaka. Trenutno je većina stanova, ureda i industrijskih prostora opremljena ovim svjetiljkama. Ovaj je izbor opravdan, jer su uštede u električnoj energiji vrlo značajne.

Međutim, prilično često postoji prilično neugodna situacija kada lampica za uštedu energije ne uspije. Obično je njegov resurs 8 tisuća sati rada, ali može čak i premalo trajati. To je šteta, jer nije jeftino. Međutim, ne biste trebali očajavati, jer štednu svjetiljku treba popraviti. stoga bolje je ne bacati izgorene primjerke, jer od nekoliko neispravnih svjetiljki možete vlastitim rukama sastaviti jednu ispravnu. Pa kako vlastitim rukama popraviti štedne svjetiljke?

Takav rasvjetni uređaj sastoji se od sljedećih elemenata:

  • plinska tikvica;
  • balast;
  • baza.

Žarulja za ispuštanje plina može biti spiralna ili u obliku slova U. Iznutra prekriven je fosforom, a na njegove krajeve zalemljene su dvije spirale. Ako na površini žarulje postoje oštećenja, na primjer pukotine, zamračena područja ili iver, tada se takva svjetiljka više ne može popraviti. Sve ostale vrste kvarova mogu se popraviti ručno.

Razlozi kvara štednog uređaja za osvjetljenje mogu biti:

  • neispravnost elektroničke prigušnice;
  • izgaranje jednog od filamenata.

Prije nastavka popravka potrebno je rastaviti lampu i otkriti uzrok incidenta. To se radi na sljedeći način:

  • Odvojite tikvicu od baze.

Ova se radnja mora izvoditi vrlo pažljivo kako se ne bi oštetila baza. Elementi svjetiljke međusobno su povezani zasunima, kao što su, na primjer, mobitel ili daljinski daljinski upravljač... Najbolje je koristiti odvijač s tankom i širokom oštricom. Jedna od zasuna obično se nalazi na mjestu gdje se primjenjuju parametri žarulje. Odvijač se mora umetnuti u utor i pažljivo okrećući polovice odvojiti. Zatim odvijač treba dalje gurnuti u krug dok se žarulja ne odvoji na dva dijela, a zatim se žarulja i postolje odvoje. Žice koje teku od baze vrlo su kratke i mogu se slomiti od naglog pokreta.

  • Nakon toga, žice koje idu na niti se odvajaju.

2 para vodiča odlaze od žarulje - to su niti. Odspojite ih kako biste provjerili njihovu funkcionalnost. Obično nisu zalemljeni, ali namotane na žičane igle u nekoliko zavoja, pa će ih biti vrlo lako odspojiti.

  • Provjerite funkcionalnost niti.

Žarulja obično sadrži dvije spirale s električnim otporom od 10-15 oma. Ih treba provjeriti multimetrom, utvrđujući koja je izgorjela. Ako su obje niti netaknute, tada je problem najvjerojatnije u balastu. Ali ako je jedna od niti izgorjela, tada je elektronički balast u redu.

Popravak štedne žarulje u slučaju kvara elektroničke prigušnice

Ako je uzrok neispravnosti žarulje za uštedu energije elektronički predspojni uređaj, tada biste trebali pronaći sve izgorjele predmete i razjasniti koji se detalji mogu dalje koristiti. Da bi se otkrio uzrok kvara, elektronička ploča ispituje se sa svih strana i vizualno se utvrđuje njezino stanje: postoje li mehanička oštećenja, pukotine, iver.

Također je potrebno obratite pažnju na izgled elemenata, jer možete pronaći izgorene poluvodiče, tragove izgaranja namota transformatora, nabrekle kondenzatore. Ako vanjski pregled ploče ne otkrije bilo kakve kvarove, počinju provjeravati rad njenih glavnih elemenata.

  1. Osigurač (granični otpor). Jedan kraj takvog elementa zalemljen je na središnji kontakt baze, a drugi na ploču. U osnovi se osigurač nalazi u termoskupljajućoj cijevi. Ako otpor otkaže, izgara i prekida čitav električni krug... Zovu ga multimetrom: ako je element fiksiran, tada je otpor 10 ohma, ako je neispravan, onda beskonačnost (otvoreni krug).
  2. Diodni most. Takav element štedljive svjetiljke obično ima četiri diode, a dužnost mu je ispraviti napon mreže od 220 V. Da biste provjerili diode, nije ih potrebno lemiti, već biste trebali zvoniti izravno na ploči. Ako su u redu, tada će izravni otpor p - n spoja biti 750 Ohma, a suprotan jednak beskonačnosti. S neispravnom diodom otpor će joj biti otvoren u oba smjera.
  3. Kondenzator filtra. Ovaj element zaglađuje valovitost ispravljenog napona. U osnovi izgara u ekonomičnim svjetiljkama kineske proizvodnje. Prije nego što pregori, svjetiljka počinje raditi s raznim odstupanjima: zuji, ne uključuje se dobro, ponekad možete primijetiti slabo treptanje u isključenom stanju. Vizualno je kvar ovog elementa prilično lako primijetiti. Može kapati, nadimati se, potamniti.
  4. Visokonaponski kondenzator. Zahvaljujući ovom elementu stvara se impuls koji osigurava pojavu pražnjenja u žarulji. Njegova se kvara smatra najčešćim uzrokom kvara žarulja koje štede energiju. Takva kvar se otkriva vrlo lako: kao rezultat toga, svjetiljka prestaje svijetliti, a u području elektroda možete primijetiti sjaj koji nastaje zbog zagrijavanja niti.

Nakon toga trebali biste provjeriti ispravnost preostalih elemenata elektroničke ploče: dioda, tranzistora i otpornika. Prije provjere tranzistori moraju biti zalemljeni, jer između njihovih p - n spojeva postoje veze otpornika, dioda itd., uslijed čega očitavanja multimetra mogu biti netočna.

Trebali biste znati da ako se otkrije jedan kvar, tada se često može otkriti drugi, jer u osnovi ne izgara jedan element, već cijeli krug. Stoga se za točan rezultat koristi sljedeća metoda.

Na radnoj ploči potrebno je izmjeriti otpor strukturnih elemenata i usporediti s pokazateljima neradnih elemenata. Ovom se metodom izbjegava naporan zalijevanje.

Dakle, ako jedna svjetiljka ima oštećenu spiralu, ali elektronički sklop je netaknut, a druga ima oštećenu prigušnicu, tada popravite sami, kako slijedi: spojite radni prigušnik i radnu tikvicu. Takve se komponente međusobno uklapaju ako su svjetiljke iste. Kao rezultat, nakon popravka, svjetiljka nastavlja raditi kao i prije.

Popravak štedne žarulje s neispravnom zavojnicom

Sljedeći uobičajeni uzrok kvara štedne žarulje je pregorijevanje niti. I sami vidite da je spirala izgorjela. To određuje izgled tikvice - na ovom će mjestu staklo biti zamračeno. Ali ipak je poželjno izmjeriti otpor niti. Ako jedan od filamenata izgori, tikvicu možete baciti, a elektronički balast upotrijebiti za popravak ostalih žarulja. Ali i ovaj se kvar može popraviti.

Popravak se sastoji u činjenici da morate kratko spojiti vodove izgorjele spirale. Naravno, takva žarulja neće potrajati toliko dugo nakon popravka, jer će se istrošiti samo jedan filament.

Međutim, takav samostalni popravak lampe ima pravo na postojanje. Prvo se spirale odspoje i provjeravaju ispravnost pomoću multimetra. Izgorjeli navoj treba razvrstati otpornikom iste vrijednosti kao otpor normalnog navoja. Zaobilaženje je obavezno, jer je krug otvoren i svjetiljka se neće pokrenuti bez njega. Otpor zdrave niti obično je 4-5 oma; otpor od 1 vata od 5 oma je najprikladniji za zamjenu pregorjele zavojnice.

Uštedne svjetiljke tako su čvrsto utemeljene u životu suvremeni čovjek da je teško zamisliti stan ili ured bez ovih rasvjetnih tijela. Prilično su ekonomični u potrošnji električne energije, ali po cijeni su prilično skupi. Ako ne uspiju, tada možete popraviti štedne svjetiljke vlastitim rukama. To će značajno uštedjeti vaš novac.

Pozdrav, dragi čitatelji i gosti stranice "Bilješke električara".

U jednom od svojih članaka rekao sam vam da uglavnom koristimo cjevaste i kompaktne fluorescentne svjetiljke (CFL) za unutarnju rasvjetu rasklopnih postrojenja (RU) trafostanica.

Pročitajte o njihovim prednostima i nedostacima.

U ovom članku pokazat ću vam kako popraviti kompaktnu fluorescentnu žarulju Sylvania Mini-Lynx Economy 20 (W) kineske proizvodnje.

Ova je svjetiljka radila u trafostanici oko 1,5 godine. Ako se način rada pretvori u sate, tada će ispasti prosječno oko 2000 sati, umjesto 6000 sati koje je proizvođač izjavio.

Ideja za popravak fluorescentnih svjetiljki nastala je kad sam naišao na drugu kutiju s izgorenim svjetiljkama, koje se planiralo zbrinuti. Postoji mnogo trafostanica, volumen svjetiljki je velik, i u skladu s tim, izgorjele svjetiljke redovito se nakupljaju.

Podsjećam vas da fluorescentne svjetiljke sadrže živu, pa ih nije dopušteno odlagati s kućnim otpadom.

Za početak ću dati glavne karakteristike Sylvania Mini-Lynx Economy lampe koja se popravlja:

  • snaga 20 (W)
  • baza E27
  • mrežni napon 220-240 (V)
  • tip svjetiljke - 3U
  • svjetlosni tok 1100 (Lm)

Uradi sam popravak štedne žarulje

Korištenjem ravnog odvijača sa širokim ubodom morate pažljivo otkopčati zasune kućišta na spoju njegove dvije polovice. Da biste to učinili, umetnite odvijač u utor i okrenite ga na jednu ili drugu stranu kako biste otkinuli prvi zasun.

Čim se otvori prva zasunica, nastavljamo otvarati ostatak oko perimetra kućišta.

Pazite, inače tijekom rastavljanja možete odsjeći tijelo žarulje ili, ne daj Bože, razbiti samu tikvicu, tada ćete to morati zbog prisutnosti para žive u tikvici.

Kompaktna fluorescentna svjetiljka sastoji se od tri dijela:

  • 3 tikvice luka u obliku slova U
  • elektronička ploča (EKG)
  • baza E27

Krug isprintana matična ploča- ovo je ploča elektroničkog balasta (elektronički balast), ili drugim riječima, elektronički balast. Radna frekvencija elektroničkog prigušnice je od 10 do 60 (kHz). S tim u vezi uklanja se stroboskopski efekt "treptanja" (koeficijent pulsiranja žarulja je značajno smanjen), koji je prisutan u fluorescentnim žaruljama sastavljenim na elektromagnetskim prigušnicama (na bazi prigušnice i startera) i rade na mrežnoj frekvenciji od 50 (Hz).

Inače, uskoro će mi donijeti uređaj za mjerenje koeficijenta mreškanja. Izmjerimo i usporedimo koeficijente valovanja za žarulju sa žarnom niti, za fluorescentnu žarulju s elektroničkim prigušivačem i s elektroničkim prigušnicama te za LED žarulju.

Pretplatite se na vijesti stranice kako ne biste propustili nove članke.

Opskrbne žice s baze vrlo su kratke, zato ih nemojte naglo trzati jer se u protivnom mogu otkinuti.

Prije svega, trebate provjeriti cjelovitost niti. Ova štedna svjetiljka ima ih dvije. Na ploči su označeni kao A1-A2 i B1-B2. Njihovi kablovi su namotani na žičane igle u nekoliko zavoja bez lemljenja.

Multimetrom provjerite otpor svake niti.

Navoj A1-A2.

Nit A1-A2 je slomljena.

Navoj B1-B2.

Drugi navoj B1-B2 ima otpor 9 (ohma).

U principu, izgoreni konac može se vizualno prepoznati po zamračenim područjima stakla na žarulji. Ali svejedno, ne može se bez mjerenja otpora.

Izgorjeli filament A1-A2 može se ranžirati otpornikom s oznakom sličnom servisnoj niti, tj. oko 9-10 (Ohm). Ugradit ću otpor od 10 (ohma) 1 (vat). Ovo je dovoljno.

Otpor otporim na lem stražnja strana ploče na terminale A1-A2. Evo što se dogodilo.

Između otpornika i ploče mora biti postavljena brtva (još nije na fotografiji). Sada morate provjeriti izvedbu lampe.

Svjetiljka je upaljena. Sada možete sastaviti kućište i nastaviti s radom.

S takvim popravkom, početak rada fluorescentne žarulje dogodit će se uz malo treperenja (oko 2-3 sekunde) - pogledajte videozapis da biste to potvrdili.

Kvarovi tijekom popravka žarulje

Ako niti u žarulji rade ispravno, možete prijeći na rješavanje problema s elektroničkom pločom (EKG). Vizualno procjenjujemo njegovo stanje na prisutnost mehaničkih oštećenja, iverja, pukotina, izgorjelih elemenata itd. Također, ne zaboravite provjeriti kvalitetu lemljenja - ovo je kineski proizvod.

U mom primjeru ploča izgleda čisto, ne primjećuju se pukotine, iver ili izgorjeli elementi.

Ovdje je najčešći elektronički balastni krug koji se koristi u većini kompaktnih fluorescentnih svjetiljki (CFL). Svaki proizvođač ima svoje male razlike (širenje parametara elemenata kruga ovisno o snazi ​​žarulje), ali općenito načelo kruga ostaje isto.

Sljedeći elementi ploče mogu propasti:

  • granični otpor
  • diodni most
  • kondenzator za zaglađivanje
  • tranzistori, otpornici i diode
  • visokonaponski kondenzator
  • dinistor

Sada razgovarajmo o svakom elementu detaljnije.

1. Granični otpor

Osigurač FU je naznačen na dijagramu, ali često ga jednostavno nema, kao u mom primjeru.

Njegovu ulogu igra ulazni granični otpornik. Ako se u žarulji dogodi bilo kakav kvar (kratka struja ili preopterećenje), struja u krugu raste, a otpor izgara, čime se prekida strujni krug. Otpor je zatvoren u cijevi koja se smanjuje toplinom. Jedan od njegovih izlaza povezan je s navojnim kontaktom baze, a drugi s pločom.

Odlučio sam provjeriti ovaj otpor - pokazao se netaknut, što znači da možemo zaključiti da u krugu nije bilo kratkog spoja - jednostavno je došlo do prekida navoja A1-A2. Otpor otpora je 6,3 (ohma).

Ako vam otpor "ne zazvoni", u svakom slučaju trebate potražiti razloge zašto je izgorio (vidi dolje). Kad otpornik pregori, žarulja neće gorjeti.

2. Diodni most

Diodni most VD1-VD4 koristi se za ispravljanje mrežnog napona 220 (V). Izrađen je na 4 diode marke 1N4007 HWD.

Ako su diode "slomljene", tada ih, u skladu s tim, zamjenjujemo. Kad se diode pokvare, granični otpor, u pravilu, također izgara, a žarulja prestaje gorjeti.

Elektrolitički kondenzator C1 izravnava valovitost ispravljenog napona. Često ne uspije (izgubi kapacitet i nabubri), posebno u kineskim svjetiljkama, pa neće biti suvišno provjeriti. Ako se pokvari, žarulja se ne uključuje dobro i zuji.

Na fotografiji je zeleno. Ima kapacitet od 4,7 (μF) s naponom od 400 (V).

4. Tranzistori, otpornici i diode

Generator visoke frekvencije (pretvarač impulsa) sastavljen je na dva tranzistora VT3 i VT4. Kao tranzistori koriste se visokonaponski silicijski tranzistori serije MJE13003 i MJE13001. Za moju lampu od 20 vata ugrađena su dva tranzistora serije MJE13003 TO-126.

Da bi provjerili tranzistore, potrebno ih je ukloniti iz kruga, jer diode, otpornici i namoti niskog otpora toroidalnog transformatora povezani su između njihovih prijelaza, što će se lažno odraziti pri mjerenju multimetrom. Često otkazuju otpornici R3 i R4 u osnovnom krugu tranzistora - njihova vrijednost je oko 20-22 (Ohm).

5. Visokonaponski kondenzator

Ako svjetiljka jako treperi ili svijetli u području elektroda, tada je najvjerojatnije razlog tome proboj visokonaponskog kondenzatora C5 spojenog između niti. Ovaj kondenzator stvara visokonaponski impuls za pojavu pražnjenja u žarulji. A ako je slomljena, tada se svjetiljka neće upaliti, a sjaj će se primijetiti u području elektroda zbog zagrijavanja spirala (niti). Usput, ovo je jedan od najčešćih kvarova.

Moja svjetiljka ima kondenzator B472J 1200 (V). Ako ne uspije, može se zamijeniti kondenzatorom s većim naponom, na primjer 3,9 (nF) 2000 (V).

6. Dinistor

Dinistor VS1 (prema shemi DB3) izgleda poput minijaturne diode.

Kad napon između anode i katode dosegne oko 30 (V), on se otvara. Dinistor nije moguće provjeriti multimetrom, već samo njegov integritet - ne bi trebao "zvoniti" ni u kojem smjeru. Ne uspijeva mnogo rjeđe od prethodnih elemenata. U žaruljama male snage dinistor obično odsustvuje.

7. Toroidni transformator

Toroidni transformator T1 ima prstenasti magnetski krug na koji su namotana 3 namota. Broj zavoja svakog namota je u rasponu od 2 do 10. Praktički ne uspijeva.

Želio bih naglasiti da Sylvania lampa ima hladan start, jer u krugu nema PTC posistor (termistor s pozitivnim koeficijentom).

To znači da se pri uključivanju žarulje struja dovodi na hladne niti (spirale), što negativno utječe na njihov vijek trajanja, jer oni se prethodno ne zagriju i ne izgore od trenutnog prenapona tijekom hladnog starta (slično žaruljama sa žarnom niti). Upravo smo izgorjeli jedan od niti (A1-A2) i to je dobra potvrda toga.

S instaliranim PTC posistorom, struja uzastopno prolazi kroz PTC posistor i filament, čime ih glatko zagrijava. Tada se otpor PTC posistora povećava, prestajući zaobilaziti žarulju, što dovodi do rezonancije napona na kondenzatoru C5 i elektrodama žarulje. Visoki napon probija plin u tikvici i lampica se pali. To se naziva vrućim startom žarulje, što pozitivno utječe na vijek trajanja niti.

Zašto elektroničke komponente ploče otkazuju?

Zapravo može biti nekoliko razloga: uporaba neispravnih elemenata, loša izrada, nepravilan rad (često uključivanje, niska ili visoka temperatura). Kao što vidite, među otkazanim svjetiljkama postoje, kao Kineski proizvođači i poznata imena brendova kao što su Osram i Philips. I ovdje tko ima sreće.

Ako ste izgorjeli odjednom dva filamenta, a elektronička ploča elektroničkog prigušnice i dalje radi, tada se može koristiti za napajanje konvencionalne cjevaste fluorescentne žarulje, čime se starter rješava kruga prigušnice i smanjuje njegov koeficijent valovanja .

p.s. Dragi čitatelji i gosti stranice "Bilješke električara", koja od vas ima iskustva u popravljanju štednih svjetiljki, bit će mi drago ako podijelite svoja zapažanja u komentarima. Hvala na pažnji.

93 komentara na unos "Uradi sam popravak štedne svjetiljke Sylvania 20 (W)"

    "Ako ste pregorjeli dva filamenta odjednom, a elektronička ploča elektroničkog prigušnice i dalje radi, tada se može koristiti za napajanje konvencionalne cjevaste fluorescentne žarulje, čime se starter rješava kruga prigušnice i smanjuje njegovo mreškanje koeficijent."

    Je li dopuštena zamjena povrata? Odnosno, spojite žarulju CFL žarulje na elektroničku prigušnicu za konvencionalni cjevasti LL.

    Obrnuta zamjena je isključena.

    Admin., Zašto izgaraju niti ili kontrole, jesu li to pogrešne izračune u krugu ili ih je proizvođač posebno izradio? Video sam videozapise o "planiranom" starenju na YouTubeu, je li to istina?

    Alexey, ne vjerujem u planirano starenje. Na kraju članka naveo sam stvarne razloge zašto lampe ne rade.

    Dmitrij, na fotografiji toroidni tr-r, čini se, nije točno naznačen.
    I još jedno pitanje: može li se i obični cijevni LL (na 20 i 40 (W)) "liječiti" otpornikom kad se nit prekine? Hvala vam.

    Gdje ste bili prije?
    Redovito obnavljam CFL-ove. Popravio je elektroničke ploče, ali nije pomišljao na manevar izgorjele spirale otpornikom.
    Nedavno sam predao cijelu vreću tikvica na recikliranje. Sad ću pokušati zalemiti otpor.
    Hvala na savjetu!

    Vjerovali ili ne, kad sam završio s čitanjem o otvaranju kućišta, jedna od tih istih lampi ugasila se po narudžbi))

    Dobra večer. Zanima vas takvo pitanje, otpornik MLT-1 otpora 10 (Ohm), sovjetske proizvodnje? Ili ruski? Ako je prva opcija, odakle su takve zalihe?)

    Članak je koristan samo u mjerilu stana, i to samo za vlasnike stegnutih šaka))) Ne vidim razloga da se SO rade u proizvodnji, posebno u državnoj. Nitko neće podijeliti medalju 100%. I članak je vrlo koristan, hvala na radu!

    Dmitrije, zanimao me vaš članak o popravku CFL-a. Noću sam se bavio posmatrajući, (tamo je ležao jedan), radio sve prema uputama. Jedino što je umjesto 12 ohma (otpor cijelog navoja) zalemljen shunt od 15 ohma (koji je pronađen). Svjetiljka RADI! Pa, mislim da možeš ići u krevet s osjećajem postignuća. Međutim, nakon kratkog rada lampe primijetio sam da je žarulja jako vruća (poput LN). Zašto??? Napokon, ovo ne bi trebalo biti. Je li za sve krivo pogrešno odabran otpor ili je to sam princip SHANT? Je li se nešto slično dogodilo u vašem iskustvu?

    Što kažete na poboljšanje ventilacije bušenjem kućišta?

    Andrey, u pravu si, otpornik sovjetske proizvodnje. Rezervati su sačuvani iz istih vremena. Otpornici i drugi pluperformni elementi kupljeni su za skupinu popravaka instrumenata, koja je prethodno bila dio našeg električnog laboratorija. Sada je skupina prebačena u drugi odjel, ali rezerve su ostale.

    Gospodine Serge, popravljam ih ne radi medalje, već isključivo radi iskustva.

    Antone, pokušaj zamijeniti otpor s 9-10 (Ohm) i ponoviti pokus. Moja se svjetiljka ne zagrijava više nego inače.

    elalex, na ovom uzorku nisam bušio rupe za hlađenje, iako ne bi bilo loše.

    Dmitrij, možda će ti se moje pitanje činiti glupo, ali svejedno: Nit je izgorio, ugrađujemo šant - kako se lampica svijetli ??? Napokon, nit je ostala u izgorjeloj tikvici ???

    Imam problem s EPR-ovima 18 X 4. Zamjena EPR-a bolna je stvar, shema ožičenja ne podudara se s izvornom, svaki put kad moram ukloniti žarulju i napraviti novo ožičenje za novi EPR. Postoji li mogućnost popravljanja izgorjele epre?

    Mogu li objaviti verziju za ispis?

    Članak je dobar, ali samo za one koji su prijatelji elektronike. Ljudima koji su daleko od takvih stvari lakše će kupiti novu nego potražiti stručnjaka za popravak. Mislim da popravci neće biti jeftiniji od kupnje nove svjetiljke.
    Čisto moje mišljenje.

    Hvala na članku, Dmitrije. Kao i uvijek, sve je temeljito riješeno, ne možeš to bolje napisati. Za mene je inovacija manevriranje izgorjele niti.

    Hvala još jednom!

    Mislim da prije nego što izmjerite otpor niti i odredite njihov integritet, morate ih odvojiti od kruga. Ili se varam?

    Sergey, ne nužno, ne postoje zaobilazni lanci.

    Anton (za 16.10.2014.): Zbog 2. filamenta - on emitira elektrone, a zalemljeni otpor šanta obnavlja krug, koji bi trebao raditi prije paljenja žarulje (prije proboja plinske praznine). Nakon paljenja lampe, ovaj lanac neće biti potreban. Pogledajte dijagram dat u članku. Analog ovog lanca u običnim cjevastim fluorescentnim žaruljama je električni krug u koji je ugrađen pokretač (nakon paljenja svjetiljke, pokretač se kružno kruži kroz samu svjetiljku čiji otpor postaje mali).

    Dmitrij, hvala na članku! Imam sličnu lampu s elektroničkim prigušivačem. Problem je u ovome. Baš jučer, kad je lampica radila, začula se mala eksplozija. Došao sam do ploče, na kraju ustanovio da su otpornici R3 i R4 u osnovnom krugu tranzistora (prema vašoj shemi) - pokazalo se da je njihova nominalna vrijednost negdje oko 7 ohma (sudeći prema obojenim krugovima) su neispravni. Ispao, zamijenjen servisnim - kad se ponovo uključi, mikroeksplozija - (
    Istodobno sam ispitivačem provjerio sve elemente, a kapacitivnosti kondenzatora nisam našao odstupanja, oko 300V dolazi na kondenzator C1. Ni na koji način ne razumijem u čemu je problem, možete li mi reći koji je osnovni uzrok neuspjeha ovih otpora?

    Hvala vam na članku. Obnovio sam dvije svjetiljke))) U jednoj je kontakt na spirali bio zapečaćen, u drugoj je zamijenjen visokonaponski kondenzator.
    Na putu su još trojica s prekinutim nitima. Ostaje pronaći otpore.

    Andrey: Jeste li provjerili same tranzistore? Često zbog pregrijavanja / nema lošeg dizajna - mislim da je sve napravljeno posebno kako bi se povećala opskrba tim smećem / sami tranzistori ili ispravljači imaju kratki spoj. U tranzistorima emiterski spoj prvi umire, a odatle ... Iako je bilo stvari, / činilo se kao da je sve u redu, a ne oranje / čiji je trenutni koeficijent prijenosa, dobro, umirao. Bio i plivao, negdje ispod 5 ili čak 3 jedinice. Opet, zbog pregrijavanja. Kućište sam "izbušio" vrhom lemilice sa strane / dok je kućište rastavljeno /. U redu je. Još nešto: Svjetiljke gore dulje s podnožjem, jer toplina iz cijevi zagrijava kutiju kad je na vrhu. Činjenica. Stavite ih, bolje je stajati, a ne "vješati". Osim toga, potrebno je s vremena na vrijeme ispuhati prašinu i pržene moljce iz / nedovoljnih / središnjih rupa na poklopcu kućišta, koji je sa strane cijevi. Začepite rupe i 3,14 puta više od konvektivnog hlađenja PPP-a. Oni su već dobro ispruženi, do ušiju i bez naočala. Dalje: bolje je da na mjesto pregorjelog navoja stavite otpor, a zatim prije toga kombinirajte njegova dva ožičenja, prekidajući trag prije / ili nakon / pina na koji smo stavili otpor. Emisija se poboljšava, jer polovice niti već oraju s istim potencijalom.
    Oni. mora orati. A tamo ćemo vidjeti.

    Ugradio sam otpor od 10 ohma. Kombinirana 2 ožičenja. Kad je spojen na jedan od terminala, otpor je zasvijetlio. Kraj tikvice se zagrijava, tamo gdje je slomljena spirala. Plastika se topi.

    Admin, vjerojatno glupo pitanje, ali zašto otpor 1W? Postoji 11W žarulja Ecolight. Provjerio sam spirale, jednu mrtvu, drugu 12,3 Ohma. Postoji otpor od 12 Ohm / 0,25W. Mogu li je staviti, i što bi se moglo dogoditi u mom slučaju, ne bih želio zapaliti vatru kad prvi put popravljam lampe ??? Čitala sam o Ohmovom zakonu. Otpor snage se može izračunati, ali ja znam samo otpor otpornika. Koji se napon primjenjuje na niti ili koja struja prolazi kroz njih?

    Sve je dobro, ali što se tiče manevriranja izgorene niti - iskreno štetan savjet, može završiti depresurizacijom tikvice, elektroničkom prigušnicom ili čak požarom. Niti u fluorescentnim žaruljama, u pravilu, ne izgaraju samo tako, tijekom njih se raspršuje emiterska pasta (što se jasno vidi po pojavi karakteristične "čađe" na žarulji žarulje u blizini niti). čisti metal ima najgoru emitivnost, tada se nit počinje zagrijavati više, sve do jarko bijele topline i otapanja stakla tikvice zajedno s plastikom baze.

    Moguće je ranžirati (dovoljan je jednostavan kratkospojnik, nepotreban je otpornik) niti samo ako je emisija normalna, a na primjer, nit je jednostavno promućkana. A tada će takva svjetiljka biti tempirana bomba. Iskreno radi, uštede su sve ove, jer elektronički predspojni uređaj uopće nema zaštitu (osigurač se ne računa, a postoje slučajevi u kojima ne postoji)! Izmlatit će ono što se naziva gorkim krajem. To se u potpunosti odnosi na najjednostavnije kineske elektroničke prigušnice za linearne svjetiljke, zapravo, njihov je krug jedan prema jedan. Vlasnički elektronički prigušnik jednostavno će se isključiti.

    I ovdje treba napomenuti da "debele" žarulje, u usporedbi s kompaktnim žaruljama, imaju potpuno različite radne parametre (niži napon, ali više struje) i stoga nije posve ispravno spajati ih na elektroničke predspojne uređaje iz CFL-a. Svjetiljka će biti nedovoljno opterećena (a budući da se filamenti tijekom rada zagrijavaju izravno strujom pražnjenja, tada će se pri podopterećenju emiter iz njih intenzivno prskati, jer su dizajnirani za određenu radnu temperaturu, koja se postiže pri nazivnoj struji , i kao rezultat toga, svjetiljka će brže umrijeti), a sam elektronički prigušnik bit će preopterećen. Stoga se mogu priključiti samo svjetiljke slične ukupnoj duljini / promjeru. I bilo bi dobro izmjeriti stvarnu potrošnju energije nastalog "kentaura", koji je u nedostatku potrebnih uređaja najlakši način napajanja elektroničkog prigušnice iz istosmjerne struje (mrežni ispravljač s dovoljnim kapacitetom filtra, koji je dio jedinice računala za napajanje, na primjer). Prikladnije je neizmjerno mjeriti struju potrošnje, bez prekida kruga, spajanjem elektroničke prigušnice na ispravljač kroz otpor niskog otpora s poznatim otporom.

    Inače, prilikom popravljanja elektroničkih prigušnica, vrlo je poželjno prvo uključivanje napraviti kroz žarulju, ako nešto nije u redu, a u kratkom spoju neće doći do "mikroeksplozije", već će svijetliti samo svjetlo . Snaga žarulje je 60-75 vata, ili čak 40, sasvim je dovoljno. Ovdje je princip sljedeći - bolje je započeti s manje snage, a ako se elektronički predspojni uređaj u cjelini ponaša adekvatno, tada možete ostati sa više snagežarulje, a zatim izravno na mrežu.

    Također je korisno povećati kondenzator filtra, brzinom od 1 μF po 1 W snage elektroničkog prigušnice, ili jednostavno što god odgovara. Ima vrlo težak način rada, raspon talasa na njemu je ispod 100 V! .. Samo ovdje morate se sjetiti trenutnog prenapona kad je uključen, jer granični otpor možda neće normalno postojati ili ćete ga trebati zamijeniti moćniji.

    Administrator, dopuštena je obrnuta zamjena (CFL žarulja na elektroničke prigušnice izravnih žarulja), jer su to apsolutno identične elektroničke prigušnice, samo što se razlikuju po obliku ploče. Inače, ako žarulju prilagodite od CFL na elektroničke prigušnice obične izravne svjetiljke poput LB20 i slično, tada će i žarulja i elektronički predspojni uređaj živjeti puno dulje (kod CFL-ova je loše što se kada se žarulja koristi s podignutom glavom, elektronička prigušnica JEDNOSTAVNO izgori od vrućine žarulje, stoga otkaže

    Edwarde, ne možeš to učiniti! Načini rada CFL tikvica i izravnih žarulja su različiti, što sam zapravo gore spomenuo. U tom ćemo slučaju preopteretiti "tanku" cijev tikvice, živjet će vedro, ali ne dugo.

    Ali oko operacije s bazom gore - slažem se.

    Popravio sam 55 W cll, umjesto standardnog EPR-a stavio sam 30 W od svjetiljke, samo što sam tranzistore zamijenio snažnijim s13007 i kondenzator filtra za 47 uF. Radi do danas više od šest mjeseci. Smanjenje svjetline nije primjetno. Na poslu sam umoran od zujajućih lampi 2x36 W. Imao sam epru od 105 watt cll sa žaruljom 6U. Preuređene 3 lampe - već dvije godine savršeno rade. Cijelo vrijeme promijenili su 2 ili 3 lampe zbog presijecanja sjaja.

    Hvala vam na članku.
    U odlomku gdje je rečeno o transformatoru, na slici strelica označava leptir za gas. Transformator je iza njega, namotan na feritni prsten.

    Hvala vam na članku. Suočio sam se s činjenicom da kada se lampica u sobi ugasi, počinje treptati s vremenom od 5-10 sekundi, što bi moglo biti. Svjetiljka je nova.

    Više od 20 svjetiljki snage 30-55 vata predano je na recikliranje. Počeo sam razumijevati. Razlog kvara je za sve jednak, elektronički balast je izgorio, niti su netaknute. Očito su stajali u zatvorenim svjetiljkama, pa se stoga pregrijavali. Što se tiče upotrebe elektroničkih prigušnica s cijevnim svjetiljkama snage 18 W, 2,5 godine normalnog leta, pod uvjetom da se koriste elektroničke prigušnice od 18 W štedne žarulje. Stavio sam snažnijih 20-26 vata dovoljno za pola godine i spirala na cjevastoj svjetiljci pregori. Također koristim ispravne elektroničke prigušnice kao elektronički transformator s 12-voltnim stabilizatorom za LED i LED traku
    2 godine, zasad nema pritužbi. Morao sam samo popraviti radijatore na tranzistorima. Također koristim obnovljene svjetiljke s različitim žaruljama i elektroničkim prigušnicama, ali iste snage rade već 3-4 godine. Pokušat ću upaliti lampe ranžiranjem, pokušao sam bez šanta, zagrijavaju se.

    Hvala, bili ste u pravu, sad sam započeo fazu kroz prekidač, lampica je prestala treptati, ali neki bljeskovi prolaze kroz nju. To je vjerojatno zbog loše kvalitete same lampe, kao što ste već napisali.

    Otpor je zalemljen, svjetiljka je svijetlila oko pet minuta, prdnula i ugasila se, bilo je vruće. Mislim da ovo ne uzima u obzir otpor hladne i vruće spirale. Kad se spirale zagriju, njihov otpor raste, a otpor, kakav je bio 10 Ohma, ostaje. Možda ova metoda nije prikladna za one male snage ili se trebate igrati otporom rezača. Svjetiljka 11 W.

    Pokušat ću dati skroman doprinos temi)) razlog barem 8 od 10 kvarova u elektroničkom balastnom krugu je kvar visokonaponskog kondenzatora u krugu paljenja (onaj koji je 1kV) I pokušao popraviti neispravne CFL-ove, gotovo svi su oživjeli nakon što su ih zamijenili.

    Mrežni napon u mojoj kući je 259V, CFL izgaraju od pregrijavanja. Mogu li ih pokušati prepraviti zbog prenapona odmotavanjem žice na izlazu pojačavajućeg transformatora EKG-a?

    Yaroslav 20.05.2015 u 16:13
    A ako se napetost oporavlja, hoćete li to učiniti? A kako vjerojatno pate i ostali uređaji u stanu?
    U prvom slučaju, autotransformatorom odsječite 10-15V u cijelom stanu, kontinuirano bilježite statistiku mrežnog napona i tada će se vidjeti.

    Yaroslav, kontaktirajte električnu mrežu - 259 (V) - ovo je vrijednost napona iznad najveće dopuštene norme. Neka smanje, jer ovo je kršenje.

    Hvala na savjetu, ali živim na farmi s 10 metara. Napon već dugi niz godina nije niži od 250 V, izjave ne pomažu. Je li to prikupiti nekakve papirnate dokaze i ići na sud. Svaki televizor radi kroz zasebni stabilizator. Tehnika vremena Sovjetski Savez Ne boji se takvog stresa, osim usisavača - izgorio je nakon nekoliko minuta rada i to u gradu u kojem je napon dugi niz godina normalno radio. Žarulje sa žarnom niti jače svijetle i brže izgaraju. Pa sam razmišljao o preradi opreme. Što se tiče domatizacije - mislim da to neće biti potrebno, jer podcijenjeni napon neće biti toliko kritičan kao precijenjeni. Suvremeni radio je već prerađen dodavanjem stabilizacijskog mikrovezja KREN142 u krug.

    Pronađite moćan autotransformator i napajajte sve ako i dalje imate 250 trajno.

    Gledam temu je i dalje relevantna, pa pitanje! I sam iskusan pokušao sam to ranžirati prije pola godine. Svjetiljka u području baze zagrijava se na visoku temperaturu i kao rezultat toga, nakon par sati rada, krug pregori, što nisam odabrao. Čisto teoretski zamišljam da svjetiljke u stropna svjetla cijevi koje (20.40,80) imaju isti princip kao i ušteda energije. Na stropu sam sastavio sklop s množiteljem na 4 diode i kondenzatore, koristi se u slučaju loma niti, na mreži ima puno članaka. Ali neće li ova mala cijev puknuti od uštede energije ako se oživi pomoću multiplikatorskog kruga? Tko je probao ???

    Nije li lakše kupiti (ili sastaviti) stabilizator? postoje amateri jednostavne sheme stabilizatori koji se temelje samo na autotransformatoru s elektroničkim prebacivanjem slavine

    Volio bih vidjeti ... Transformator s četiri do pet slavina neće biti od velike koristi, jer preširoki će biti koraci prilagodbe na izlazu, a čak bi i ovo trebalo biti u stanju navijati, raditi zavoje, oh, to nije tako lako. Postoje krugovi, nema sumnje, ali i ovo mora biti vezano za autotransformator, pronaći dobre, visokokvalitetne releje, stvoriti krug koji ne dopušta kratki spoj tr-ra dionica pri prelasku s pozornice na pozornicu i mnogo puta dnevno. Lakše je pronaći dobar gotov.

    Kolege, imam oko pet radnih tikvica i nekoliko različitih prigušnica, sve od svjetiljki snage 15-20W. Ali zaboravio sam kako povezati navoje žarulje s prigušnicom, jer posljednji put popravljen prije otprilike 2 godine. Je li važno gdje koju nit, da tako kažem, imaju "+" i "-" ili je važno gdje je treba zaviti? I dalje se navoji moraju pričvrstiti ili se mogu zalemiti na prigušnicu?

    Eugene, + i - ne, možete ga priviti tako zgodno, jedan par ulijevo, drugi udesno od kondenzatora. Ploča mora imati odgovarajuće igle.
    Obično sam mijenjao pribadače u nove, jer stara u oksidu.
    Kako ne bih oštetio tikvicu, nisam posebno naporio na niti, pa nije uvijek moguće namotati visokokvalitetno, posebno na malim pločama. Stoga sam, uz to, malo lemio.

    Po savjetu autora, popravio sam lampe tako što sam otporom provukao izgorelu spiralu. Kao rezultat, lampa radi najviše 3 sata i pregori. Ne vidim razloga za zafrkavanje. Štoviše, LED diode već koštaju manje od 200 rubalja, trebate se prebaciti na moderne tehnologije... Općenito, web mjesto je korisno i potrebno, zahvaljujući autoru na radu.

    Nažalost, operacija bajpasa je opterećena i češće će rezultati biti negativni. Bolje ih je odmah staviti u kutiju, a zatim predati na sabirno mjesto.

    Općenito, prethodni je točno napomenuo - potrebno je ići na LED: na AliExpressu "kukuruz" 25 W za 130 rubalja.

    Štoviše, za razliku od CFL-a, nema opasnosti od sloma.

    I što je najvažnije, mogući je popravak za red veličine lakši: nema VF generatora - jednostavno smanjenje napona napajanja vijenca.

    A ako je dioda mrtva (tamna točka), tada na istom mjestu na Aliju ispišite kolut SMD5730 (100 kom) za mogući popravak.

    1 - kukuruz vam se ponekad hrani i kroz složeniji balast, a ne samo kroz kondenzator, i VF. tamo također.
    2- razgradnja kristala u jednostavne sheme hrana je tradicionalna pojava, izgaranje je izuzetno jeftino.
    Ako se prisjetimo razgovora o LL-u i tako dalje, tada slično dobre LED svjetiljke ne mogu biti jeftine.
    3- Ali i tako dalje. prodati bilo što, ali hoće li CVC-ovi ovih dioda biti blizu vaših starih?
    4- ne postoji opasnost od loma, ali grijanje?

    Poštovani, u članku je pogreška. Jedna od fotografija ne prikazuje toroidni transformator, već izlaznu prigušnicu. Transformator, kako i samo ime kaže, ima jezgru u obliku prstena.

    Artem, ja već dugo znam TOR, ali ako je to navedeno u prospektu, što bi onda čovjek na ulici trebao učiniti?

    Dobar dan!
    Ja sam za U posljednje vrijeme suočio s takvim problemom. Iz nekog razloga, niti žarulje počinju se pregrijavati i propadati. Oni. mjesta u tikvici potamne i plastika je na ovom mjestu već pougljena.
    Što bi moglo biti? Ako kondenzatori koji zaobilaze tikvicu nisu probušeni i PTC je normalan.

    Na slici * 29.jpg toroidni transformator je pogrešno naznačen.
    Strelica pokazuje na prigušnicu, a sam transformator je djelomično vidljiv
    na istoj slici.